Домоводство (Дом и семья) : Хобби и ремесла : Плетение: береста, соломка, тростник, лоза и другие материалы : Валентина Назарова

на главную страницу  Контакты  ФоРуМ  Случайная книга


страницы книги:
 0  1  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60  61

вы читаете книгу

В настоящем издании в доступной форме представлены сведения о материалах, используемых для плетения, и инструментах; подробно описана технология изготовления изделий; даны пошаговые рекомендации по основным видам и способам плетения.

Также в книге описаны способы изготовления различных художественных изделий из дерева.

ПЛЕТЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Введение

Плетеные изделия из различных материалов были известны людям древнего мира. Находки археологов в Египте, на Ближнем Востоке и в Европе показывают, что еще в период неолита изготовляли плетеные предметы из мягких растительных материалов: травы, тростника, папируса и других. Составляя из этих материалов жгуты, их последовательно накладывали друг на друга кольцами, спиралями или параллельно и скрепляли поперечными мягкими связками. В античную эпоху для плетения стали использовать ветки деревьев и кустарников, особенно ивы, корни деревьев и другие материалы.

Ученые считают, что плетению человек научился гораздо раньше, чем гончарному делу. Из длинных гибких ветвей различной толщины плел он жилища и хозяйственные постройки, изгороди, мебель, кузова саней и повозок, а также корзины, имеющие самое разнообразное назначение. Без корзин, этих универсальных плетеных сосудов, трудно представить себе быт русского крестьянина. Незаменимы были они при сборе урожая и хранении продуктов. В корзинах, сплетенных из белого окоренного прута, носили женщины на речку полоскать белье. Были и такие, с которыми отправлялись в дальнюю дорогу.

Почти каждый сельский житель мог при необходимости сплести нужную в хозяйстве корзину, используя простейшие приемы плетения. Отдельные мастера плели корзины на любой вкус и не только для себя, но и на продажу. В зависимости от назначения им придавали самые разнообразные формы, украшали плетеными узорами из окрашенных прутьев. Различные приемы плетения, передаваемые из поколения в поколение, постепенно совершенствовались, становясь более рациональными.

В сравнительно недалеком прошлом плетеные изделия являлись предметами первой необходимости. Занимая большое место в быту многих народов, они обладали чертами яркого национального своеобразия. Особенно широкое распространение получили во второй половине XIX и начале ХХ веков, когда большой популярностью пользовались корзины, плетеная мебель, коляски для кукол и другие изделия, изготовлявшиеся в мастерских Франции. В качестве сырья французские мастера использовали тонкую окоренную лозу, покрывали ее разными красителями, позолотой, серебром.

Популярность плетеных изделий была настолько велика, что мотивы и отдельные элементы техники плетения имитировали в фарфоре, использовали изображение корзин или отдельных плетеных полос в композициях архитектурного декора. Перекрестное плетение, применяемое при изготовлении изделий из лозы, в принципе послужило основой для возникновения техники ткачества.

Плетеные изделия носят универсальный характер. Их широко применяют не только в домашнем обиходе, но и в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и других областях человеческой деятельности. В XIX веке, когда началось бурное развитие многих отраслей промышленности, упаковочные корзины, изготовляемые из лозы, своей дешевизной и удобством форм вытеснили деревянные ящики. Плетение становится модой, распространяется во всех странах, с зарождением и развитием капитализма переходит на промышленную основу. Во Франции это ремесло перемещается из Парижа в периферийные департаменты, охватывая значительную часть населения. В Пруссии и Баварии плетением занимаются десятки тысяч человек. Для обучения плетению организуются школы со сроком обучения 2–3 года. Такие школы были созданы во многих странах.

Мода на плетение охватила и Россию, где исстари у крестьян бытовали сделанные из ивового прута плетеные предметы. Предполагается, что корзиноплетение возникло в районах рек и озер и служило первоначально для нужд рыболовства; рыбаки изготовляли верши, нереты, мережи и другие орудия лова. Постепенно плетение из лозы охватило почти всю территорию Европейской части России. Наиболее крупные центры плетения были сосредоточены в Московской, Тверской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской, Смоленской, Вятской, Казанской, Оренбургской, Пермской, Уфимской, Подольской и других губерниях.

Ассортимент товаров в начале ХХ века (до первой мировой войны) был очень велик: всевозможная мебель (стулья, столы, кресла, диваны, кушетки, качалки, шезлонги, купальные будки, детские коляски и кровати, ширмы, этажерки, газетницы, цветочницы, нотницы), дорожные принадлежности (сундуки, чемоданы, саквояжи, сумки), так называемый мелкий товар (корзиночки самого различного назначения – для бумаг, ключей, перчаток, рукоделия, цветов и фруктов, хлебницы, сухарницы, плетеные тарелочки, красивые коробочки для кондитерских изделий), а также игрушки (погремушки, разные машины, кукольные мебельные гарнитуры, посуда и пр.).

Коллекция образцов плетения начала ХХ века находится в Звенигородском историко-художественном музее. На художественных достоинствах плетеных изделий этой коллекции сказались прежде всего вкусы того времени: большое увлечение традиционными приемами и создание стиля модерн. В лучших предметах коллекции чувствуется продуманность в пропорциях линий и формы, ритме плетения, фактуре и цвете материала. Последний имел очень большое значение: часто форму, рисунок и отделку изделий определял именно материал. В плетении мелкого товара в одном предмете нередко употребляли разные материалы, причем не из конструктивной необходимости (каркас почти всегда делали из ивы или камыша). Зачастую это являлось главным художественным достоинством товара.

Кроме традиционного ивового прута (чищеного, колотого или шмыгованного), бересты, лыка, сосновой стружки, мочала, соломки, рогоза, использовали много импортных материалов, таких, как педдиг (обработанная сердцевина камыша), листья кокосовой и мавританской пальм, рафия (луб игольчатой пальмы того же названия), луфа (растительная губка, добываемая в Греции), кокос (наружная оболочка плодов кокосовой пальмы).

Все сырье мастера специально обрабатывали, отбеливали, красили в различные цвета. В изделиях они сочетали окрашенные и неокрашенные материалы, часто употребляли для отделки цветной целлулоид, шелковые и хлопчатобумажные ленты с рисунком, набивные многоцветные ткани для подкладки, точеные деревянные детали. Есть в музее корзиночки, окрашенные масляной краской и расписанные по фону орнаментом, букетами цветов и надписями на иностранных языках. Звенигородская коллекция, в которую входят и иностранные изделия, представляет большой интерес для изучения мастерства плетения.

Растительное сырье

Ивовые прутья (лоза)

Ива – весьма общее название для целого ряда растений. К ивовому семейству относятся ветла, шелюга, тальник, верба, лоза, ракита, осокорь. Ивы встречаются в виде деревьев 30–40 метровой высоты и в виде кустарника. В нашей стране встречается более сотни разновидностей ив, но для изготовления плетеных изделий наиболее пригодны только 10–12 видов. Предпочтение отдается тем ивовым кустарникам, которые растут на песчаных берегах рек, открытых и ветру и солнцу. Прутья таких кустарников не бывают очень длинными – за лето они вырастают на 100–120 см, но зато они обладают большой гибкостью, малой побежалостью, прямолинейны и имеют небольшую сердцевину. Для плетения применяют однолетние и многолетние побеги. Из лозы могут быть изготовлены всевозможные хозяйственные корзинки, корзины-сундуки, корзины-чемоданы, колыбели, санки, абажуры, подсвечники-канделябры, вазы, шкатулки, сумки, кашпо, сухарницы, конфетницы, подносы, декоративные тарелочки, всевозможные сувениры, рыболовные принадлежности и т. д.

Для плетения пригодны стебли-прутья толщиной у корня до 15 мм, а также ивовые палки диаметром 15–40 мм, прямые, гибкие, с малой побежалостью, со здоровой древесиной, маленькой сердцевиной, с однородной окраской и гладкой поверхностью.

Биологические и экологические особенности ив. Ивы размножаются семенным и вегетативным способом (черенками) за исключением ивы козьей. Последним, вегетативным способом, пользуются при создании лозосырьевых участков. Пригодные для плетения виды ивы в естественных условиях растут в холодных и умеренно-холодных областях по речным долинам на свежих почвах. Ива, как правило, не переносит застойных вод и недостатка кислорода в почве.

Выращивание ивы. Оптимальными для выращивания ив являются хорошо увлажненные ровные участки супесчаных почв (в естественных условиях это песчаные берега рек с илистыми наносами). Заболоченные участки и участки с высоким уровнем грунтовых вод при подготовке их под выращивание ивы вначале осушают, при этом канавы делают такой глубины, чтобы подпочвенная вода после осушения находилась на 0,4–0,5 м ниже уровня земли.

Совет

Применять дренажные трубы для осушения участков под посадку ивы нельзя – тонкие корни ивы прорастают через стенки дренажных труб и закупоривают их.

В осенний период почву вспахивают на 3050 см, после паров боронуют вдоль и поперек поля, мох собирают и сжигают. При выращивании ивы у реки борозды вспахивают через 0,6–0,8 м и между ними высаживают саженцы. Если необходимо – вносят азотные или калийные удобрения. Для посадки используют здоровые, неповрежденные, невысохшие одно– или двухгодичные прутья ивы. Длина прутьев зависит от почвы.

При плодородных и влажных почвах – это 1520 см, при средней влажности – 25–30 см, на песчаных почвах – 40–60 см. Срезают прутья после первых осенних заморозков или ранней весной и хранят в холодном, защищенном от ветра месте, обкладывают мхом, а зимой слоем снега.

На заметку

В зависимости от сорта и толщины из 100 кг прутьев получают до 3–7 тыс. саженцев. Саженцы связывают в пучки по 250 шт., их верхушечную часть окунают в слабый известковый раствор.

Посадка саженцев. В тяжелую и песчаную почву саженцы высаживаются осенью, в легкую – весной, когда земля немного крошится. Саженцы сажают вначале в местах, защищенных от ветра, а затем и на других участках. Густота посадки зависит от возраста прутьев, сорта ивы и качества ее обработки. Если прутья будут использоваться через год, то саженцы высаживают на расстоянии 60x15 см друг от друга, через два-три года – 60x40 или 80x30 см. Для выращивания тонких прутьев – через 30–40 см друг от друга. Количество саженцев на 1 га зависит от расстояния между саженцами и между рядами, это можно легко посчитать и получить числа от 333 000 до 41 500. Обычно сажают прутья втроем. Чтобы саженцы были расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, вдоль рядка протягивают веревку с завязанными узелками. Затем первый рабочий намечает ямки, второй втыкает в них прутья, третий – утрамбовывает землю вокруг саженца. На хорошо обработанных участках прутья можно втыкать в почву вертикально или под углом 45°. Так, чтобы верхушки не высовывались из земли. На первом году у таких саженцев вырастает только по одной ветке, которую срезают осенью. Если верхушка саженца находится выше уровня земли после того как саженец приживется, из него вырастает несколько слабых веток. Такие саженцы страдают от заморозков, от насекомых, гниют.

Внимание

После посадки необходим уход за новой плантацией: нужно взрыхлять почву и уничтожать сорняки. Против вредителей посадки обрабатывают химическими препаратами. При хорошем уходе и рациональном использовании ивовые плантации можно эксплуатировать около 30 лет, а на заливных поймах и возле рек – еще дольше. Старые плантации вырубают. Из оставшихся небольших пней снова вырастают кусты. Длинные неповрежденные прутья рубят у самой земли.

Заготовка ивовых прутьев

Ивовые прутья заготавливать можно в любое время года. Прутья, которые предназначены для окорения, обычно заготавливают весной до озеленения и летом в конце июля во время сокодвижения. Неокоренный прут заготавливают поздней осенью или в начале зимы, когда прутья голы, без листвы, приготовились к зимовке. Сортируют срезанные прутья по длине, толщине (помогает шаблон см. рис. 1), а также по качеству. Прутья принято считать короткими, если их длина не превышает 100 см. По толщине у комля они должны быть 5–7 мм. Средние прутья равны соответственно по длине 100–150 см, по толщине 8-10 мм. Длинные прутья имеют длину 150–200 см и более, толщину у комля – 15 мм.

Окоренные прутья подсушивают, как правило, на солнце тут же при заготовке в течение 3–4 часов. Потом связывают в пучки и досушивают 2–3 дня.

Неокоренные либо сразу пускают в дело, либо окоряют после варки в течение 30–60 минут (дольше варить нет смысла, так как древесина темнеет). Соотношение размеров прутьев в зависимости от того, на что мы собираемся их использовать в изделии, примерно следующее.

Для стояков (прутья, составляющие каркас корзинок и прочих изделий) подбирают прутья с небольшой сердцевиной, прямые, короткие. Их подбирают такой длины, которая соответствовала бы высоте выбранной корзины, вазы и т. д., плюс припуск, загодя оставляемый на закрепление стояка в донышке или на обруче при заплетении ободка. И так, диаметр стояка обычно в 2 раза больше диаметра прутьев, идущих на стенки, или почти равен им. Диаметр обручевой палки в 2–2,5 раза толще диаметра стояка. Диаметр прута, идущего на ручку корзины, больше диаметра стояка в 1,5 2 раза. Число стояков при сплошном плетении должно быть нечетным, при ажурном – четным. Расстояние между стояками должно быть равно примерно сумме 5–6 их диаметров. Длина стояка у круглой корзины обычно составляет 1,5 диаметра самой корзины плюс 12 см. Длина стояка у овальной корзины равна 1,5 ширины корзины плюс ее длина. Обруч круглой корзины по длине равен 3.14 ширины корзины плюс удвоенная разница между длиной и шириной изделия, а также еще плюс 12–15 см. Длина прута, идущего на плетение стенки, обычно составляет 0,7–0,8 длины обруча. Длина самой ручки корзины обычно равна 3.14 радиуса ее плюс 15 см. Длина оплетки ручки превышает длину самой ручки примерно в 2,5 раза.

На заметку

Размеры эти примерные. На практике они могут быть другими. Но знание этих соотношений позволит лучше подготовиться к работе. Необходимый материал заготавливают заранее. Прутья в процессе работы должны быть гибкими (то есть они должны сгибаться на 180° не ломаясь). Если они сухие, то их замачивают. Обычно корзины и другие крупные изделия делают из целых прутьев. Изделия мелкие плетут, как правило, из расщепленного прута (шин) или выструганной ленты.

Отбелка, окраска, обжиг, лакировка

Для того чтобы добиться окраски в белый однотонный цвет, а также для предохранения от преждевременного гниения плетеные изделия отбеливают. Заметим, что естественная отбелка происходит с окоренными прутьями, которые подсушивают на солнце.

Искусственную отбелку осуществляют при помощи серы. Берут 60 г серы на 1 м3. В специальный ящик или камеру помещают выплетенное изделие и жестяную банку с серой. Последнюю поджигают. Камеру плотно закрывают. Через 3–6 часов изделие отбелено. Можно также отбеливать парами серной кислоты. В камеру на двое суток помещают изделие и открытый сосуд с серной кислотой.

Совет

Применяют для отбеливания специальный раствор. Для его приготовления берут 1 часть хлорной извести, 15 частей воды, разбавленной 1–2%-ной серной кислотой. Понятно, что все эти химреактивы небезвредны для здоровья человека. Поэтому при работе с ними нужны известная осторожность, а также резиновые перчатки для предохранения рук.

Для окраски используют анилиновые красители. Предварительно, чтобы окраска была более крепкой, устраняют действие имеющихся в иве дубильных веществ. Для этого изделия погружают на короткое время (10–15 минут) в раствор квасцов или поташа. Краску лучше растворить в горячей воде (на 10 л расходуют 3–4 пакетика необходимой краски). Необходимо также добавить на 10 л воды 2–3 столовые ложки уксуса. В окрашивающем растворе прутья или все изделие целиком нужно выдержать 1–3 часа. Для прочности окраски вместо раствора квасцов и поташа приготавливают мыльный раствор (расходуют 100 г мыла на 4 л горячей воды).

С давних времен для окраски плетеных изделий используют естественные растительные красители. Желтый цвет получают, приготавливая отвар вереска, багульника, березовых листьев, шафрана, шелухи лука. Для окраски в зеленый цвет готовят отвар из волчьих ягод и уксуса. Коричневый цвет дает отвар из веток коры черной ольхи или побегов и листьев крушины, а также волчьих ягод. Синий цвет дает отвар плауна. Отдельные детали плетеных изделий (особенно при производстве мебели) для придания последним красивого колорита подвергают крапчатому обжигу. Выжигают также целые узоры. Крапчатый обжиг получают таким образом. Мастера в меру своего художественного вкуса обрызгивают поверхность палок и пластин раствором глины. Затем изделие обжигают на горелке. Потом глину сбивают. Узоры предварительно рисуют карандашом. Затем выжигают рисунок узора раскаленным железным прутом.

Внимание

Для предохранения плетеных изделий, а также для того, чтобы придать им характерную блестящую отделку, их лакируют. Для этого используют мебельные нитроцеллюлозные лаки НЦ-218, НЦ-222, НЦ-223, НЦ-224. Эти лаки быстро сохнут (в течение часа), делают поверхность прозрачной и блестящей. Следует заметить, что эти лаки не очень водостойки. Поэтому их целесообразно применять для изделий, преимущественно хранящихся в помещениях. Хорошую водостойкость дают лаки полиэфирные беспарафиновые ПЭ-232, ПЭ-247, ПЭ-250.

Расщепление прутьев. Корзины и плетеные изделия больших размеров обычно изготавливают из целых зеленых или окоренных прутьев. Для плетения изделий часто используется расщепленные и тонко выструганные прутья-ленты. Перед расщепкой прутья вымачивают в несколько приемов в воде в течение 4–7 часов и расщепляют колунками на 3–4 части. Для этого прут берут в левую руку, а правой нажимают колунок и ровно ведут его вниз. Если колунок отклоняется, его выпрямляют. Расщепленные части прутьев называются шинами. Если прутья или палки расщепляют на две части, то получают пластины.

Строгание прутьевых лент. Прутьевые ленты строгают из вымоченных в воде шин. Шины кладут с левой стороны вершинными концами к себе. Левой рукой берут вершинный конец шины и вставляют в шов между ножом и дощечкой так, чтобы выстругиваемая поверхность шины касалась острия ножа, а правой рукой тянут шину к себе. Шину при протяжке слегка прижимают сверху указательным пальцем левой руки (на палец, чтоб его не поранить, надевают небольшой кусочек кожи с разрезом). Для получения ленты толщиной 0,3–0,5 мм шину нужно иногда протянуть через шоф несколько раз. Полученную ленту затем выстругивают по ширине на шмоле. В производственных условиях эти операции могут выполняться на специальных машинах.

Вымачивание окоренных прутьев и лент производится в специальных баках или корытах в несколько приемов, т. к. от продолжительного пребывания в воде они чернеют. Если прутья ломаются, их снова вымачивают. Высыхающие во время работы прутья и ленты смачивают мокрой или влажной тряпкой.

Совет

Неиспользованные для работы вымоченные прутья не связывают в пучки, а кладут свободно. Перед работой их вновь вымачивают, пока они не станут достаточно гибкими.

Корни ели, сосны, кедра и пихты

В смешанном лесу или хвойном бору часто можно встретить вывороченные с корнем деревья – выворотни. Обычно их много на полянах или ближе к опушке – здесь есть где разгуляться буре. Больше других страдают от шквальных ветров ели, у которых корни залегают неглубоко.

Если приглядеться, то по краям лунки, оставшейся от вывороченного корневища, видны торчащие концы еловых корней. Иной раз достаточно слегка потянуть – и на поверхности окажется длинный и тонкий, похожий на веревку корень. Некоторые из еловых корней имеют длину до десяти метров. Если вы решили освоить довольно простую, но требующую большого терпения технику плетения из корней, прежде всего запаситесь необходимыми материалами. При этом всегда помните, что нельзя выкапывать корни живого дерева.

Заготавливать корни можно только на лесосеках, корчевках, вокруг пней и выворотней. Отправляясь в лес, захватите с собой небольшую лопатку, нож и крючок из толстой проволоки. Если не попадется выворотень, отыщите на лесосеке еловый пень и, отступив от него на несколько метров, выкопайте небольшую канавку. В ней вы увидите сразу несколько скрещивающихся корней, проходящих на разных уровнях. Подцепив крючком верхний, потяните его на себя. Если почва в лесу рыхлая, корень будет легко высвобождаться.

Там, где ели росли на тяжелых глинистых почвах, корни легче выкапывать после небольшого дождя. Когда корень полностью окажется на поверхности, обрежьте его и приступайте к извлечению следующего. Не всегда верхний корень извлекается из почвы легко и быстро. На каком-то участке он может уйти вглубь, и, чтобы его освободить, нужно перерезать другие корни. Лучше такой корень на время оставить и приступить к извлечению следующего. Собранные корни отряхните от земли, затем свяжите пучком и промойте в реке или в пруду. Дома корни лучше сразу же очистить от коры. После этого они становятся намного тоньше. Толстые корни расщепите на две, три или четыре части. Затем рассортируйте корни и, пока они не потеряли гибкость, смотайте в мотки. Хранить корни в сухом помещении можно сколько угодно.

До сих пор речь шла о корневушках, но спиральное плетение связано не только с ними. В разных местах нашей страны народные умельцы применяют для спирального плетения самые различные материалы.

Солома хлебных злаков

Солома хлебных злаков – это трубчатая часть стеблей однолетних травянистых растений семейства злаковых (ржи, пшеницы, ячменя, овса и риса). Она удовлетворяет многим требованиям: имеется повсеместно, технология ее заготовки и переработки, а также изготовления из нее изделий доступна практически каждому.

Солома может иметь различные цветовые оттенки. Например, если растения росли в тени, то солома имеет красновато-фиолетовый цвет. Солома, перезимовавшая в стогу, приобретает коричневый оттенок. Стебли, срезанные в период молочно-восковой спелости зерна, имеют приятный зеленоватый цвет.

Совет

Чтобы солома приобрела золотистый цвет, ее расстилают на солнце и выдерживают три дня. Перезимовавшая на открытом месте солома приобретает серебристо-серый цвет. Дополнительные оттенки можно получить проглаживанием увлажненной соломы горячим утюгом. Чем горячее утюг и чем дольше проглаживать солому, тем темнее она становится (оттенки от светло-коричневого до черного).

Наилучшие физико-механические свойства у ржаной соломы, поэтому ее используют наиболее часто. У нее ровный стебель, длинные (до 50 см) междоузлия, небольшие изменения толщины стебля по длине (сбежистость). При относительно тонких стенках стебля ржаная солома самая прочная, но и самая грубая. После увлажнения она приобретает удивительную пластичность, а при высыхании хорошо сохраняет форму, которую ей придали.

Естественная окраска соломы имеет большую гамму оттенков – от серебристо-зеленого до золотисто-желтого и красноватого. Она хорошо окрашивается анилиновыми красителями.

Ячменная солома несколько толще ржаной и используется для плетения шляп и других изделий.

Пшеничная солома менее прочная и светлее ржаной, но более эластичная. Междоузлия ее короче и сбежистее. Используется для тонких работ и изготовления мелких узорчатых плетенок (косичек).

Овсяная солома бледно-золотистого цвета, шелковистая, эластичная, удобная в работе. Ее междоузлия короткие, сбежистость значительная.

Рисовая солома самая тонкая и прочная, междоузлия длинные и малосбежистые. Используется для плетения плоских косичек шириной 5–6 мм, а также всевозможных фигурок.

Много красивых изделий можно сплести из обычной соломы культурных и дикорастущих злаков. Жгуты из соломы можно оплетать самыми различными материалами, имеющими хорошую гибкость и прочность: мочалом, ивовой корой, берестой, конопляными и льняными нитями.

Для спирального плетения применяют и соломенный жгут. Для мелких изделий жгут берут тоньше, для крупных – толще, но в одном изделии жгут должен иметь постоянную толщину. Чтобы добиться этого, умельцы применяют трубки подходящего размера. Их можно изготовить из жести, но можно и вырезать из ветки бузины или из стебля трубчатых растений – дягиля, борщевика. Недостатком последних является то, что они боятся влаги и могут треснуть, поэтому их необходимо выварить в льняном масле или натуральной олифе. Для прочности можно надеть на трубки небольшие обручи из проволоки.

Жестяную трубку нужно сделать слегка конической, а деревянную рассверлить на конус, чтобы одно отверстие было несколько больше другого. Если вы решили оплетать соломенные жгуты льняными или конопляными нитями, нужно из твердой древесины бука, березы или груши вырезать специальный челнок. На челнок наматывается большой запас нитей, и это дает возможность оплетать соломенный жгут беспрерывно.

Совет

Техника спирального плетения из соломы довольно проста, но требует сноровки, которая вырабатывается только в процессе длительной и упорной работы. Попробуйте для начала изготовить небольшой декоративный коврик, состоящий из сплетенных отдельно частей – кругов и квадратов. Пучок влажной соломы вложите в трубку. Жгут должен быть плотным, но свободно продвигаться в трубке. Затем загните конец жгута и, постепенно заворачивая, начинайте оплетать его по спирали нитью, заправленной в челнок. Чтобы жгут в плетении был более плотным, постоянно слегка скручивайте его в одну сторону, а чтобы он был непрерывным, во время плетения с широкой части трубки подставляйте все новые соломины.

Если вы достаточно хорошо освоили все приемы спирального плетения с различными материалами, то, используя эту интересную технику, сможете придумать и изготовить множество полезных и красивых вещей.

Листья початков кукурузы

Для плетения используют внутренние листья початков кукурузы. Они мягкие, эластичные и после скручивания очень прочные. Предварительно листья вручную разделяют вдоль волокон на полоски шириной 10–25 мм и скручивают веревочкой толщиной 3–5 мм. Из листьев можно изготовить женские сумки, тапочки, шляпы, коврики и другие изделия, которые отличаются теплотой материала, прочностью и удобством в пользовании.

Листья початков заготавливают одновременно с уборкой кукурузы или сразу после нее, потому что даже после непродолжительного хранения в початках листья могут плесневеть, терять свой вид. Выбирать лучше листья, которые ближе к кочану. Заготовленные листья имеют высокую влажность, поэтому в день сбора их нужно сразу же просушить. При небольшом количестве листья можно нанизать на нитки и подвесить в затененном месте, либо расстелить их тонким слоем и периодически переворачивать. Сушить на солнце нежелательно: листья неравномерно желтеют. Сушка продолжается до воздушно-сухого состояния (примерно 16–18 % влажности). Сильно пересушенные листья теряют эластичность и могут перетираться, особенно верхушечные тонкие части. Высушенные листья хранят в сухом, проветриваемом помещении.

При подготовке к плетению сухие листья осматривают, отбирая для работы те, которые не имеют пятен, неравномерности по цвету, механических повреждений, затем отрезают ножницами утолщенные концы листьев на расстоянии 25–30 мм от нижнего конца. Обрезанные листья увлажняют в горячей воде при температуре 45–5 °C в течение 1–2 минут или в холодной 2–5 минут.

Отбеливают листья с помощью серы, обкуривая их в закрытом сосуде в течение 24 часов.

Выполняют эту операцию на открытом воздухе, после чего листья сушат в тени.

Окрашивают листья обычными анилиновыми красками, добавляя для стойкости цвета в раствор уксус и соль. Примерный состав раствора: вода -8 л, краситель – 20 г, уксус – 100 г, соль – одна столовая ложка. Раствор доводят до кипения, погружают в него партию листьев и кипятят 1520 минут. Затем листья промывают в проточной воде и сушат. Перед плетением листья разделяют вдоль волокон на ленты шириной 10–25 мм.

Береста

Береста натуральная – это слой березовой коры. Применяется для плетения лукошек, туесов для сбора ягод и грибов, хлебниц, шкатулок и других изделий. В основном бересту разделывают на ленты шириной 20–40 мм, из которых плетут изделия. Береста смолистая, не промокает, устойчива к гниению. Это прочный, гибкий, упругий, легко поддающийся обработке и окрашиванию материал.

На заметку

В готовых изделиях береста хорошо сочетается с другими видами растительного сырья: лозой, рогозом, листьями початков кукурузы, соломой, древесной стружкой и шпоном. Изделия могут иметь разнообразную художественную отделку – роспись, обжиг, тиснение, резьбу.

Заготавливают бересту в весенне-летний период на лесосеках с растущих берез, предназначенных к валке или только что сваленных. В этот период береста легко отделяется от остальной коры и имеет красивый золотистый оттенок. Снимают бересту от начала кроны деревьев до комлевой части. Заготавливается береста ровная с небольшими полосками естественного рисунка, желтовато-белого или розового цвета, без утолщений, наплывов, порезов, шероховатостей, крупных почерневших мест. Бересту заготавливают лентами (ремнями), цельными листами и в виде сколотней (цилиндрами).

Заготовка берестяных ремней начинается с поперечного надреза на верхней гладкой части ствола, затем отделяют бересту винтом вокруг ствола. Самый рациональный способ заготовки бересты – со свежесрубленных деревьев. Для получения листовой бересты делают продольный разрез коры по всей длине ровной части ствола. Край разреза по всей длине отгибают ножом и отделяют бересту вокруг ствола. Такие листы могут иметь длину до 4 мм и ширину более 1 м. Для отделения бересты по длине пользуются длинной палкой, у которой конец заострен в виде узкой лопатки. Сколотни, или трубчатые цилиндры, заготавливают только со срубленных и распиленных деревьев. Длина сколотня определяется размерами бревен, по всей длине которых со всех сторон колотят не особенно сильно деревянным молотком, чтобы смять внутренний (нижний) слой коры. Когда кора будет отбита, тонкой деревянной планкой ее отделяют от ствола, после чего цилиндром снимают без повреждений. Сколотни можно снять с отрезков ствола с прочной и чистой корой.

Совет

Внутренняя сторона бересты называется лицевой. Пока береста не просохла, она сравнительно легко расслаивается. Высохшую бересту нужно распарить в горячей воде и расслоить с помощью деревянного ножа.

Для хранения берестяную ленту сбивают внутренней стороной коры наружу и кладут в затемненное место. Перед плетением бересту замачивают в горячей воде, после чего она становится мягкой, пластичной. Чтобы береста была тоньше, снимают несколько слоев со стороны ее крепления к березе (с лицевой).

На заметку

Лучшей по поделочным свойствам является верховая береста, которую заготавливают с хорошо развитых толстых берез в средней части ствола. Со старых деревьев такой бересты получить нельзя. Лучшую бересту снимают с берез среднего возраста (30–60 лет). Заготовленную бересту необходимо хранить в темных помещениях, защищенных от ветра, солнца и сырости. На солнце береста уже через несколько дней приобретает некрасивый красноватый цвет.

Рогоз

Рогоз – многолетнее растение с ползучим крупным, крахмалистым корневищем и стеблем высотой 2,5–3 м. Для плетения применяют как широколистный, так и узколистный рогоз. Работают обычно с листьями, которые бывают узколинейными, широколинейными и почти трехгранными с цельными краями. Рогоз с початком на верхушке ломкий, неэластичный и для плетения его применять не следует.

Начало заготовки рогоза определяют по созреванию стеблей (август-октябрь). В это время рогоз эластичный, гибкий, прочный. Спелость стеблей определяют по внешним признакам: листья тускнеют, а верхушки желтеют. В большинстве случаев к моменту заготовки стебли еще находятся в воде, а срезать их нужно как можно ниже (5-10 см от корневища). Эту операцию выполняют «терпанами» – специальными, хорошо отточенными серповидными резаками или укороченными косами. Срезанные стебли очищают и удаляют недоброкачественные (с червоточинами, одеревенелые, ломаные, побитые градом).

После этого стебли раскладывают на временном помосте, который устраивают в местах заготовки так, чтобы под ними была вода. Для этого можно использовать и растущие стебли рогоза (наклоняют и связывают верхушки). В таких условиях сушка продолжается от 6–7 дней до 2

3 недель, после чего стебли связывают в снопы массой 15 кг с обхватом перевязи 1 м и ставят на суходоле в «козлы», где досушивают до влажности 18 %. Затем снопы складывают в скирды для длительного (не менее 5 лет) хранения.

Лущение стеблей. В результате лущения стебли разъединяют и получают отдельно листья и сердцевину. Наиболее ценными являются сердцевина и листья средней части стеблей, из которых плетут художественные изделия и веревочки для простых изделий. Лущение выполняют постепенно, отделяя сначала верхние листья, затем следующие до середины, не допуская перегибов и изломов. Затем производят сортировку и хранят пучки рогоза в сухом месте.

Совет

При подготовке к плетению толстые листья рогоза делят на двое и слегка увлажняют, что повышает их эластичность. Обычно для изготовления изделий используют листья естественного цвета без отбеливания. Если необходимо получить более светлые тона, их отбеливают перекисью водорода – в течение 2-х часов кипятят в 10 % растворе перекиси водорода с добавлением 2 % силиката натрия. Затем в течение 10 минут промывают листья в горячей проточной воде. При необходимости они могут быть окрашены анилиновыми красителями.

Камыш, тростник, липовая кора, древесная стружка, пиломатериалы, плиты столярные, плиты ДСП, ДВП

Камыш озерный – многолетнее растение с ползучим толстым корневищем. Камыш из северных областей малопригоден для плетения. Камыш из южных областей страны эластичен, гибок, совершенно непроницаем для воды.

Поверхность стебля желтоватая, совершенно гладкая и блестящая. Из такого камыша вырабатывают педдиг – нитевидные прутки длиной по 1,52,0 м и шириной до 10 мм; при толщине не более 1 мм. Такие нити очень прочны, эластичны и красивы. Они служат отличным материалом для самого тонкого плетения: красивых корзин, спинок и сидений для мебели и др. Срезают стебли камыша в конце июня – начале июля, сушат в тени.

Тростник обыкновенный – многолетнее травянистое растение высотой от 0,8 до 4,0 м с длинным ползучим корневищем. Стебли прямые толщиной до 12 мм, голые, гладкие. Растет у берегов водоемов, на болотах и влажных лугах, распространен почти по всей территории России. Из стеблей тростника плетут корзины, циновки.

Мочало из липовой коры в виде лент разной ширины служит материалом для плетения и скрепления частей разнообразных плетеных изделий.

Древесная стружка для плетения корзин, мелкой упаковочной тары и других изделий применяется разной толщины и длины. Стружку получают посредством строгания фуганком досок, поставленных на ребро. Доска должна быть без сучков, не иметь косослоя и других пороков. Лучшей считается стружка осиновая или липовая.

Пиломатериалы. Пиломатериалами называется продукция из древесины, получающаяся при продольной распиловке бревен. Из пиломатериалов делают заготовки, прирезанные применительно к габаритным размерам деталей готовых изделий с припусками на обработку и усушку.

При изготовлении плетеной мебели используются: плиты столярные, представляющие собой щиты, оклеенные с обеих сторон шпоном; фанера, представляющая собой слоистую клееную древесину из лущеного шпона березы, ольхи, ясеня и других пород; фанера декоративная – фанера, облицованная пленочным покрытием; плиты древесностружечные (ДСП) и древесно-волокнистые (ДВП).

Фурнитура, металлы, пластмассы и другие материалы

При изготовлении плетеных изделий, особенно плетеной мебели, часто возникает потребность в мебельной фурнитуре, петлях, различных гвоздях, шурупах, глухарях для соединения между собой деталей и т. п.

Фурнитура. Мебельная фурнитура отличается большим разнообразием. К ней относятся ручки, ручки-кнопки, стяжки, петли, ключевины, замки, которые изготовляют из черных, цветных металлов, пластмасс, дерева и других материалов.

Мебельную фурнитуру разделяют на лицевую и крепежную. К лицевой фурнитуре относятся ручки-скобы, ручки-раковины, ручки-кнопки, различные по форме, размерам, конструкции и материалу, из которого сделаны. К крепежной фурнитуре относятся стяжки металлические винтовые, крюковые с клином и без клина, которые применяют для соединения частей разборной мебели. Их подразделяют на накладные и врезные. Оба элемента стяжек укрепляют шурупами так, чтобы между ними был зазор, необходимый для натяга.

Петли. Существует большое разнообразие петель, применяемых при сборке мебели, различных по конструктивному оформлению, способам открывания и закрывания. Размеры и внешнее оформление петель позволяют осуществить различные конструктивные и технологические решения отдельных узлов и деталей всех видов мебели. Петли с остановами, прямые и угловые левого и правого решения применяют для навески дверей и крышек корпусной мебели; карточные – для навески дверок, входящих в проем; выносные – для навески малых дверей; диванные – для навески откидных элементов мебели, подъемные – для навески накладных дверок; потайные и торцовые используют в раскладных крышках и полукрышках столов; рояльные – для навески дверок больших размеров.

Совет

Для дверок и ящиков мебели используют врезные или накладные замки. Все детали фурнитуры должны быть прочными, без острых режущих кромок и углов, заусенцев. Лицевые поверхности должны быть без дефектов обработки, рисунок рельефа или гравировки – четким. Хранить фурнитуру необходимо в заводской упаковке в закрытых сухих помещениях.

Метизы и другие материалы. К метизам относятся различные гвозди, шурупы, глухари, применяемые для соединения и крепления различных элементов и деталей мебели между собой.

Гвозди изготовляют из светлой низкоуглеродистой незакаленной стальной проволоки холодным штампованием. В зависимости от назначения различают строительные, обойные, штукатурные, толевые и отделочные гвозди.

Строительные гвозди круглого (реже квадратного) сечения длиной 8-90 мм, толщина 0,83,5 мм применяют в столярном производстве. Там же применяют шпильки – тонкие гвозди без шляпок, которыми прикрепляют обкладку, раскладку, штапики. Обойные гвозди круглые изготавливают длиной 8-25 мм, толщиной 1,6–2 мм.

Служат они для прикрепления к древесине обойного материала – ткани, дерматина, кожи.

Фасонные обойные гвозди для лицевых поверхностей имеют дополнительные накладные головки (шляпки) из латуни, бронзы или белой жести разных форм, рисунков и размеров.

Декоративные гвозди предназначены для лицевых поверхностей мебели, преимущественно мягкой. Их выпускают с круглыми, квадратными и фасонными головками, которые могут быть гладкими, а также с тиснением или литым орнаментом. Размеры головок по диаметру или стороне квадрата 6; 8; 10 и 12 мм. Длина стрежня у этих гвоздей не более 30 мм. Орнамент на головках должен быть четким и геометрически правильным; поверхность головки – без вмятин, царапин, пятен, без острых кромок и заусенцев.

Совет

При забивании гвоздей в древесину (деревянным молотком) головки их не должны соскакивать со стержня, недопустимы вмятины, перекосы или отслоения декоративного слоя. Головки декоративных гвоздей из черных металлов должны иметь декоративно-защитное никелевое, хромовое, латунное или бронзовое покрытие. Гвозди учитывают по массе. Упаковывают их в ящики, а декоративные – в картонные коробки.

Шурупы делают из стальной низкоуглеродистой или латунной проволоки. Размеры шурупов, мм: длина 6-120, диаметр стержня 1,6-10, диаметр головки 3-20. Нарезная часть стержней должна быть не менее 0,6 длины шурупа. Шурупами соединяют детали изделий, если площадь для склеивания недостаточна по размерам (например, в гнутой мебели), а также дополнительно крепят клеевые соединения деталей в изделиях. Кроме того, шурупами крепят металлические приборы и фурнитуру к мебели. Для удобства завинчивания шурупа в его головке предусмотрена шлицевая канавка (шлиц).

Различают шурупы с потайной и полупотайной головкой. Шурупы с потайной головкой завинчивают в древесину заподлицо с поверхностью детали. Для этого отверстия под шурупы в древесине твердых пород раззенковывают. Шурупы с потайной головкой применяют для крепления петель, замков и т. д. На лицевых сторонах изделий применяют шурупы с полупотайными и полукруглыми головками. Шурупы не должны иметь искривлений. Шлиц должен быть ровным, чистым, а резьба гладкой, без задиров и заусенцев. Упаковывают шурупы в деревянные ящики и картонные коробки. Для предохранения от коррозии шурупы смазывают антикоррозионной смазкой или выкладывают тару промасленной бумагой. Хранят шурупы в сухом помещении. Учитывают по размерам и массе, а иногда поштучно.

Глухари – крупные шурупы длиной от 35 мм и толщиной от 6 мм с квадратной или шестигранной головкой, приспособленной для завинчивания ключом. Мебельные глухари имеют квадратную головку с уширенным основанием, которое выполняет роль шайбы, не допуская смятия древесины при его завинчивании. Учитывают глухари по размерам и поштучно.

Болты служат для соединения деталей, их применяют в гнутой мебели. Для предохранения древесины от смятия при завинчивании болта под его головку и под гайку подкладывают шайбы. Болты учитывают по размерам и поштучно.

В производстве мебели используют угольники металлические, которые служат для дополнительного крепления угловых соединений деталей, а также накладки. Последние представляют собой прямые металлические пластинки с отверстиями для шурупов; их крепят с одной или обеих сторон детали (бруска) для придания ей большей прочности или на месте перелома. Учитывают угольники и накладки поштучно и по размерам.

Материалы для изготовления мягкой мебели. Для эластичных оснований мягкой мебели применяют различные пружины, пружинные блоки, волокнистые и резиновые блоки, металлические сетки, резиновую ленту и тесьму.

В производстве мягкой мебели чаще всего используют спиральные пружины следующих конструкций: двухконусные, одноконусные, цилиндрические, спиральные плоские, волнообразные (змейка), металлические сетки и блоки пружин непрерывного плетения. Двухконусные, одноконусные и цилиндрические пружины изготавливают из стальной пружинной проволоки диаметром 2,5–3,5 мм. Число витков у пружин составляет 5-11, а высота 120–300 мм. Эти пружины используют при изготовлении матрацев, кресел, диванов, кушеток. Все мебельные пружины должны иметь антикоррозийное покрытие. К металлическим опорам мебели относятся каркасы столов, стульев, кресел, представляющие собой сварные конструкции из прямых и гнутых труб различных профилей.

Набивочные и настилочные материалы. Набивочными материалами называют относительно грубые упругие волокнистые материалы, укладываемые поверх пружин или самостоятельно заполняющие объем мягкой мебели, настилочными – более мягкие материалы. Однако это разделение условно, так как одни и те же материалы можно применять в настил и набивку в зависимости от вида материалов и их качества, а также от вида изделий.

Набивочные материалы могут быть естественного и искусственного происхождения. Материалы естественного происхождения, в свою очередь, могут быть животного и растительного происхождения.

Настилочный материал представляет собой волокнистый холст, покрытый с одной стороны паковочной тканью, с другой – различными текстильными материалами и прошитый хлопчатобумажными нитками. Вырабатывают настилочный материал из вторичного сырья. Его выпускают в виде деталей определенных размеров со свисающими концами дублирующего материала. Боковые стороны деталей завертывают дублирующим материалом и прошивают.

Ткани мебельно-декоративные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные.

Изготавливают пестротканые, набивные и гладкокрашеные. Мебельно-декоративные ткани, кроме плюшевых, а также тканей с текстурированной (объемной) и фасонной пряжей, аппретированы.

Ткани покровные предназначены для обтяжки внутренних элементов мягкой мебели (пружин, оснований, бортов и т. д.), облицовочные – для наружной обивки мягкой мебели. Декоративнохудожественные качества тканей определяются цветом, рисунком и фактурой. Различают одноцветные, равномерно окрашенные, тоновые и многоцветные ткани. Тоновые и многоцветные ткани характеризуются фактурными или орнаментальными рисунками (набивные, узорчатые, тоновые, узорчато-пестротканые). Фактура поверхности тканей определяется характером переплетения пряжи и технологическими особенностями производства. Фактуру ткани, помимо метода переплетения, определяет вид и состав волокна пряжи. По составу волокна ткани делят на хлопчатобумажные, штапельные, шерстяные, шелковые, синтетические и смешанные.

Пластмассы объединяют большую группу материалов, состоящих полностью или частично из полимеров и обладающих на определенной стадии переработки свойством пластичности, т. е. способностью под влиянием тепла и давления становиться мягкими и принимать любую форму. Из пластмасс изготавливают каркасы кресел, стульев, диванов, а также погонажные изделия. Шнуры и трубки, изготовленные методом экструзии, применяют для плетения сиденья и спинок кресел, стульев, шезлонгов и т. п.

Отделочные материалы

Для защитно-декоративных покрытий древесины и древесных материалов используют лакокрасочные материалы, пленки и пластики.

В зависимости от применяемых материалов покрытия бывают прозрачными и непрозрачными. Прозрачные покрытия оставляют видимой текстуру и цвет древесины, их получают, применяя нитроцеллюлозные, полиэфирные и другие лаки. Непрозрачные покрытия скрывают текстуру и цвет древесины. Такими покрытиями служат нитроцеллюлозные, полиэфирные и другие эмали. Прозрачные покрытия применяют преимущественно для мебели, облицованной древесиной лиственных пород и лиственницей, а непрозрачные – для необлицованной мебели.

Лаки для прозрачной отделки. Масляные лаки представляют собой растворы смол в высыхающих и полувысыхающих маслах и их растворителях с добавлением сиккативов. Для мебельной промышленности выпускают лаки марок 4с и 4 т, 5с и 5 т.

Шеллачные лаки, представляют собой растворы шеллачной смолы в 95 % этиловом спирте.

Нитроцеллюлозные лаки представляют собой раствор нитроцеллюлозы (лакового коллоксилина) и смолы в легкоиспаряющихся растворителях с добавлением пластификаторов. Пленкообразование у нитролаков происходит за счет полного испарения растворителя. Нитроцеллюлоза придает лаковой пленке высокую механическую прочность и твердость. Из мебельных нитроцеллюлозных лаков наибольшее применение находят следующие: НЦ-218, НЦ-222, НЦ-223, НЦ-221, НЦ-224.

Лаки кислотного отверждения. К ним относятся: лаки М4-52, НЦ-241, НЦ-241-М.

Полиэфирные лаки применяют для отделки поверхности из древесно-целлюлозных материалов. Основой служат ненасыщенные полиэфирные смолы. К этим лакам относятся лаки ПЭ-246, ПЭ-265, ПЭ-220, ПЭ-215Б и др.

Полиуритановые лаки – это лаки УР-19, УР-227М, УР-249М, УР-2104 и УР-2104М.

Красители – это порошкообразные смеси окрашенных органических веществ синтетического происхождения. Используются растворимые в воде или в органических растворителях вещества. Наибольшее распространение имеют красители: № 1 (краснокоричневый), № 2, 3, 4 (красный и красно-коричневый), № 10 (желтый, желтовато-коричневый).

Материалами для непрозрачной отделки служат пигменты, пигментированные лакокрасочные материалы, подразделяющиеся на краски и эмали.

Краски – это растворы пленкообразователей в органических растворителях, смешанных с пигментами.

Эмали – разновидность красок, содержащих в своем составе пленкообразователи смолы и образующих блестящие непрозрачные покрытия. Эмалевые краски имеют наибольшее распространение при непрозрачной отделке мебели.

Нитроэмали – суспензии пигментов в нитроцел-люлозных лаках. Применяют обычно эмали НЦ-25, НЦ-26, НЦ-27, НЦ-258, ПЭ-587, ПЭ-276 и др. Для растворения пленкообразователей и для разбавления готовых растворов применяют растворители 645, 646, 647, Р-219, РМЛ-315, РЛ-277, РЛ-278, РКБ-2, РКБ-1, ацетон, уайт-спирит, бутилацетат, ксилол, скипидар.

Технология изготовления плетеных изделий

Рабочее место, инструмент

Рабочее место плетельщика из лозы – это прочный, устойчивый стол высотой до 650 мм, длиной 750 мм и шириной 440 мм с деревянной крышкой и выдвижным ящиком для хранения инструмента, гвоздей, шурупов. Для сидения необходимо самостоятельно изготовить удобный стул из лозы с фанерной спинкой.

На заметку

Верстаки, стеллажи и другое оборудование должны быть прочными, устойчивыми, надежно закрепленными на полу, их высота должна быть удобна для работы. Для заготовки лозовых прутьев, подготовки их к плетению и изготовления изделий необходимо иметь соответствующие инструменты.

Это, во-первых, остро отточенный нож из хорошей стали (рис. 1) щемилка. Для дальнейшей работы потребуется шаблон, колунки, шофы, шмолы, изер, жамки, ножовки, пилы, плоскогубцы, круглогубцы, бокорезы, различные шилья, а также ножи разнообразной формы и предназначения.

Рассмотрим подробнее предназначение инструментов. С помощью щемилки, металлической или деревянной, прутья ошкуривают, или окоряют. Работу эту лучше совершать в матерчатых перчатках. Прут зажимают где-то посередине щемилкой, которую держат в левой руке. Правой рукой прут тянут на себя. Затем то же самое повторяют со второй половиной прута. Благодаря колункам прутья расщепляют на три или четыре части, которые называют шинками. Для этого прут необходимо надколоть ножом на три или четыре части, а затем, вставив в надрезы соответствующий колунок, прут ведут на себя, получая шинки. В свою очередь, шинки можно строгать на ленты, используя либо специальные приспособления, напоминающие шоф и шмол, либо используя последние. При помощи шофа мы получаем ленты заданной толщины – 0,3–0,5 мм.


Рис. 1. Инструменты для заготовки ивового прута и плетения:

1 – ножи (горбач, корзиночный, садовый, серповидный); 2 – щемилка из ивовой палки; 3 – приспособление для сушки ошкуренных прутьев; 4 – металлическая щемилка; 5 – колунки из твердых пород дерева; 6 – шаблон для сортировки прутьев; 7 – инструмент для строгания ивовых лент по толщине; 8 – то же, по ширине; 9 – изменения профиля шин за первый (а) и второй (б) проходы; 10 – шоф; 11 – шмол; 12 – изер; 13 – жамки


Шмол используют для острожки лент по ширине. Жамки изготавливают из стальной пластины. Их используют для выпрямления или сгибания ивовых палок. В длину жамки от 25 до 40 см. Они имеют с одной стороны круглое отверстие (диаметр

3-5 см) для сгибания палок, а с другой прямоугольный вырез для надламывания палок (ширина выреза 2,5–5 см). Следует заметить, что в основном жамки используют при изготовлении плетеной мебели. Корзиночный нож универсален. Им заготавливают прутья, обрезают последним концы, срезают сучки, строгают и т. д. Нож-горбач используют при обрезке концов прутьев в самих изделиях. Садовый нож в основном нужен при заготовке прутьев. Серповидным ножом также нарезают прутья и палки, но более толстые.

Изер служит для сгущения плетения и выравнивания рядков в изделиях. Его делают из конусообразной стальной пластины толщиной 3–5 мм. На конце он заточен наподобие отвертки. Размеры изеров, как и жамок, по длине 20, 25, 30 см. Ширина пластин у рукоятки 1,5; 1,8; 2 см, на конце – 0,6; 0,7; 0,8 см. Впрочем изеры, как и жамки, чаще требуются при изготовлении плетеной мебели. При плетении корзин необходимы еще шилья, желательно трех размеров. Понадобятся еще деревянные клинья для крепления ручек к корзинам, рабочий табурет с поднимающейся крышкой и с ящиком для инструментов, корыто длиной до 2,5 м для вымачивания прутьев и палок, бак высотой до 2,5 м для проварки тех же прутьев и палок. Помимо всего прочего, корзиноплетельщик использует в своей работе различные болванки, рамы, шаблоны, приспособления.

При изготовлении изделий из соломы есть особенности, которые требуют определенного инструмента и оборудования. При заготовке соломы применяют серп или большие ножницы. Колоски обрезают обыкновенными бытовыми ножницами.

Для работы необходимы: острые ножницы для вырезания междоузлий и подравнивания концов в готовых изделиях; деревянный молоток типа киянки для уплотнения сырых косичек; утюг для выравнивания косичек и готовых изделий; штопальные иглы и наперсток для сшивания косичек и других элементов; плоскогубцы для протягивания иглы через плотные участки плетения; нож с широким лезвием, заточенным по типу стамески. Мастер должен иметь несколько ножей, в том числе с острым тонким кончиком. Для сшивания плетеных лент (косичек) применяют универсальные и специализированные швейные машины.

Для разравнивания лент можно использовать, кроме утюга, отжимные вальцы домашней стиральной машины. Размечают изделия с помощью линейки, угольника, циркуля и др. Обрабатывают солому и изготавливают изделия из нее на обычных рабочих столах (700x1100x600 мм). Для отбеливания, окрашивания и промывания соломы применяют эмалированные или алюминиевые емкости (200x500x300 мм). Замачивают солому в эмалированных или пластмассовых лотках (100x300x600 мм).

Для плетения изделий из рогоза необходимо иметь острый нож типа сапожного для разрезания листьев сердцевины и обрезания концов растения в готовых изделиях; деревянный молоток для выравнивания полотнищ и поверхности изделий; деревянное шило для выполнения отверстий, особенно при заплетении концов стоек и концов ручек, для выправления ажура; а также шаблоны для получения изделий правильной формы и заданных размеров; металлическую иглу для сшивания полотнищ с боковыми стенками; обыкновенный металлический молоток массой 200–250 г для заправления основы кошелок, укрепления подошвы туфель на колодках; плоскогубцы и клещи среднего размера.

Шило лучше изготовить из плотного, неслоистого дерева с совершенно гладкой поверхностью (длина 160 мм, диаметр в утолщенном конце -18 мм). Шаблоны выполняют из древесины или фанеры. Они могут быть разборными и неразборными, овальными, круглыми и др. Проваривание и отбеливание выполняют в ваннах.

Внимание

Ручной инструмент должен быть доброкачественным, исправным, соответствовать выполняемой работе. Рукоятки изготавливают из сухой, твердой и вязкой древесины и надежно крепят к инструменту. Поверхность рукоятки должна быть гладкой, без трещин, заусениц и сучков. Ножи переносят в футлярах, закрывающих лезвие по всей длине. Следует также запастись клееной фанерой, столярными древесно-стружечными и древесно-волокнистыми плитами, винилискожей обивочной и галантерейной, лентами и трубками из поливинилхлоридного пластиката, лаками и эмалями нитроцеллюлозными, пентафталевыми (ПФ-283) и их растворителями, мебельно-декоративной хлопчатобумажной тканью, замшей, стальной низкоуглеродистой проволокой, органическими красителями, шпагатом из лубяных волокон, хлопчатобумажными нитками, гвоздями, шурупами, клеем ПВА.

Обработка сырья для плетения

Окорка прутьев. Процесс очистки прутьев от коры называется окоркой. Кора с ивовых прутьев, срезанных в период сокодвижения, снимается очень легко. Прутья, срезанные в другое время, перед окоркой требуют специальной дополнительной обработки, которую проводят холодным и горячим способами.

Холодный способ подготовки к окорке состоит в оживлении прутьев. Прутья замачивают в холодной воде, чтобы вызвать в них сокодвижение. Для замачивания пригодны прутья, сохранившие способность к дальнейшему росту. Такие прутья должны иметь не менее 25 % своей первоначальной влажности. Прутья с таким процентом влажности способны к росту, и после замачивания кора легко отделяется от древесины. В теплое время года прутья можно замачивать в реках, озерах, прудах и других водоемах с пресной водой. В холодное время года – в резервуарах, установленных в теплых помещениях. Перед замачиванием подсохшие комлевые концы нужно подрезать, прутья слабо связать в пучки и поставить в воду на глубину около 15 см, чтобы пучки не падали, их нужно закрепить за колья или устроенные по типу коновязи жерди.

Если дно водоема илистое, то необходимо устроить настил – дощатый, жердевой или из плетеных щитков, чтобы не загрязнять концы прутьев. Срок замачивания прутьев колеблется от 8 до 20 дней и больше. Он зависит от температуры воды, температуры и влажности воздуха, первоначального процесса влажности прута, толщины прута, ботанического вида ивы.

Признаки начала оживления прута – набухание почек и распускание листьев. Быстрее оживают прутья шелюги, затем ивы конопляной, краснотала. Толстые прутья оживают быстрее, а тонкие медленнее. Воду в резервуарах нужно периодически менять, так как настоявшаяся вода загрязняет прут, снижает качество древесины, удлиняет срок оживления прутьев и даже вызывает неспособность их к оживлению. Готовность прута к окорке определяют пробным сдиранием с него коры.

Горячий способ подготовки прутьев к окорке состоит в их проваривании и пропаривании, чтобы кору легко отделить от древесины. Проваривать прутья следует в металлическом прямоугольном клепаном котле. В помещении котел заделывают в топку. На открытом воздухе прокапывают ровик, над которым подвешивают котел. В котел наливают воду на 3/4-4/5 его глубины и подогревают до кипения, затем загружают прутья, слабо связанные в пучки. Чтобы прутья были полностью погружены в воду, на них накладывают груз или закрепляют планками, которые закладывают под специальные ушки.

На заметку

После загрузки прутьев воду кипятят до тех пор, пока кора не будет легко отделяться от древесины. Срок проварки колеблется от 15 минут до 2 часов, что зависит от ботанического типа ивы, влажности прута перед его загрузкой в котел. Предварительное 2-4-часовое замачивание прутьев в воде перед загрузкой в котел сокращает срок их проварки. Добавление в воду около 2 % каустической соды также ускоряет процесс проварки.


Рис. 2. Процессы ручной окорки и раскалывания ивовых прутьев на части:

а – ручная окорка прута; б – колунки; в – надрезание верхушки прута ножом; г – раскалывание прута колунком вручную (раскалывание прутьев на части); д – раскалывание прута на две части (для получения пластин); е, ж – раскалывание прута на три и четыре части (для получения ивовых лент)


Проваренный прут после окорки имеет бурокоричневый цвет: чем больше длится процесс проварки, тем цвет прута темнее. Готовность прута к окорке определяется пробным сдиранием с него коры. Готовый прут вынимают, добавляют в котел воду, доводят ее до кипения, снова загружают прутья и кипятят их, как предыдущие. В процессе варки из прутьев выщелачиваются дубильные вещества и красители. Чтобы настоявшийся раствор не окрашивал прут, нужно через 4–5 варок воду сменять полностью.

Вынутые из котла прутья следует поместить в холодную воду, а зимой расстелить на снегу до их охлаждения. Это способствует отделению коры от древесины. Очищать прутья от коры нужно в течение 4 ч после варки, иначе отделение коры затрудняется.

Совет

Чтобы кора легко отделялась от древесины, ее можно пропаривать в парильных камерах. Прутья загружают в камеру россыпью или слабо связанными пучками и впускают пар, доводя давление пара до 0,05-0,15 МПа. Впуск пара прекращают через 12–20 мин. При повышенном давлении пара (от 0,3 до 0,35 МПа) пропарку ведут в течение 68 мин. После пропарки прутья оставляют на некоторое время в теплой камере или пропарочном котле.

Чем быстрее закончена пропарка, тем прут светлее и качество его выше. Увеличение срока пропарки вызвано следующими причинами: трудностью отделения коры от древесины у некоторых видов ив; низким давлением пара; низким процентом влажности прутьев перед их загрузкой в камеры.

После пропарки и небольшой выдержки в теплой и влажной парильной камере прутья помещают в чан с холодной водой. От продолжительности нахождения прута в воде зависит его цвет после окорки. Длительная мочка вызывает потемнение прута. Качественный прут получают, если его окоряют не позже чем через 2 ч после пропарки. Нельзя задерживать окорку до следующего дня, так как прут сохнет и темнеет, окорка затрудняется и ухудшается качество прута.

Ручная окорка прутьев заключается в следующем. На торце передней стенки скамейки 1 (рис. 2) винтовой нарезкой закрепляют щемилку 2. Щемилку нужно установить так, чтобы отверстие ее было не перпендикулярно к доске сиденья, а под углом с отклонением правой стороны вперед, а левой назад. При таком расположении удобнее протягивать прут через отверстие щемилки. Скамейку нужно установить в удобном для рабочего месте. С правой стороны скамейки (по отношению к рабочему, сидящему лицом к щемилке) уложить пруты, подготовленные к окорке. Рабочий, сидя на скамейке, берет прут 3 и через паз 4 разжатых стержней щемилки закладывает его в круглое отверстие 5.

При первой операции прут нужно заложить комлевым концом вперед и пропустить через щемилку несколько больше половины прута. Затем левой рукой сжать стержни 6 щемилки настолько, чтобы кромки ее отверстия хорошо сдавили кору прута. Правой рукой крепко взять за вершинный конец прута через сжатое отверстие щемилки. При этом кора отстает от древесины. Так же продергивается и вершинная сторона прута. Висящие ленты коры нужно сорвать с прута рукой, а оставшиеся частицы отделить ножом.

Механизированную окорку проводят на специальных станках. Лучшим станком для механизированной окорки прута является станок барабанного типа.

Сушка окоренных прутьев. Окоренные прутья немедленно высушивают. Оставленные после окорки непросушенные прутья быстро теряют свою ценность. Они темнеют, покрываются плесенью, получают некрасивую пятнистую поверхность и загнивают. Нельзя складывать окоренные не высушенные прутья кучами, так как они покрываются пятнами. В летнее время года прутья сушат на открытом воздухе. Для сушки их расстилают на жердевых настилах или ставят к жердевым перекладинам. Сушка на земле вызывает плесень, изменение цвета и ухудшение качества прута.

Во время сушки прутья необходимо оберегать от дождя. Небольшой, непродолжительный дождь прутьям не повредит, но от длительных дождей прутья темнеют, покрываются плесенью и пятнами. В дождливую погоду прутья сушат под навесами. Высушенные под навесами или в других закрытых, хотя и проветриваемых, помещениях прутья не имеют того красивого белого цвета, какой они приобретают при сушке на солнце. Кроме того, они недостаточно просыхают и позднее покрываются пятнами. Поэтому, как только пройдут дожди, прутья выносят для сушки на солнце. Пожелтевшие, потемневшие или покрытые пятнами прутья для плетения употребляют в окрашенном виде.

Для просушки прутьев на солнце весной или летом достаточно 2 дней.

В дождливое время при сушке под навесами требуется 5–6 дней. Высушенные прутья связывают пучками и ставят на солнце еще на 2–3 дня. Ивовые прутья, окоренные зимой, высушивают в закрытых отапливаемых помещениях, с хорошей вентиляцией, расстилая их на жердевых настилах.

Высушенные прутья хранят в сухом, хорошо вентилируемом помещении сложенными в штабеля. В штабелях для вентиляции нужно оставлять небольшие пустые промежутки. Для этого ряды пучков перекладывают жердочками или кладут на специальные жердевые настилы.

Расщепление прутьев. Корзины и другие плетеные изделия больших размеров обычно изготавливают из целых зеленых или окоренных прутьев. Для плетения легких, изящных корзин меньшего размера и других изделий употребляются расщепленные и тонко выструганные прутья, называемые лентами. Для производства плетеных изделий необходимо всегда иметь в достаточном количестве расщепленные и выструганные ленты различного размера – толстые и тонкие, длинные и короткие, широкие и узкие.

Перед расщеплением прутья вымачивают в несколько приемов в воде в течение 4–8 ч. Прутья расщепляют на 3 или 4 части колунками или на станке для раскалывания лозовых палок СЛ-1. Перед расщепкой вершинные концы прутьев длиной 15–25 см срезают, а комлевый конец прута расщепляют ножом на 3 или 4 части, чтобы вставить в него колунок. Прут следует взять в левую руку, а правой нажать колунок и вести его вниз так, чтобы он шел ровно. Если колунок идет в сторону, его надо выпрямить. Расщепленные части прутьев называются шинами. Часто прутья и палки расщепляют ножами на две части. Расщепленные половинки прутьев или палок называются пластинами.

Строжка прутьевых лент. Прутьевые ленты строгают из шин особым строгальным инструментом, называемым шофом. Кроме того, ленты по плоскости и кромке строгают на станке, причем обрабатывают на станке предварительно расколотую лозу. Перед строжкой шины вымачивают в воде. Для ускорения работы шины кладут с левой стороны вершинными концами к себе. Левой рукой берут шину за вершинный конец и вставляют в шоф между ножом и дощечкой так, чтобы выстругиваемая поверхность шины касалась острия ножа. Правой рукой тянут шину к себе. Протягивая шину указательным пальцем левой руки, слегка прижимают ее сверху. Чтобы не поранить палец поверхностью шины, на него нужно надеть небольшой кусочек кожи с разрезом. Протягивая шину через шоф несколько раз, получают ленту желаемой толщины от 0,3 до 0,5 мм, затем ее выстругивают по ширине на шмоле.

Вымачивание окоренных прутьев и лент. Окоренные прутья и ленты перед плетением отмачивают в специальных баках или корытах. Если прутья ломаются, их снова необходимо некоторое время мочить. Высыхающие во время работы прутья и ленты смачивают мокрой тряпкой.

Основные виды и способы плетения

Плетение из ивовых прутьев

Виды плетения определяются конструкцией и решением формы изделия, его назначением и различаются по способу заполнения пространства между стойками. Плетение бывает сплошное (густое), ажурное и смешанное. Основные виды густого плетения: простое, послойное, квадратное, веревочкой, рядами. Заканчивается плетение чаще всего загибкой или косичкой. В одном изделии могут сочетаться несколько видов плетения. В любом виде плетения различают стойки (основу) и прутья плетения (уток).

Простое плетение через одну стойку (рис. 3) – самый простой вид плетения: выполняют одним, двумя или более прутьями, а также ивовой лентой через одну стойку слева направо. Прутом плетения огибают поочередно одну стойку спереди, а следующую сзади и так далее до заплетания всего прута или замыкания окружности.

Совет

При плетении замкнутой окружности количество стоек должно быть нечетным, иначе не будет переплетения.

После выполнения первого ряда начальную стойку огибают с противоположной стороны. Плетением второго ряда каждую стойку охватывают с двух сторон и фиксируют в нужном положении. Плетение ведут по кругу слева направо. Начинают плетение комлевой частью прута. Если прут заплетен полностью, следующий закладывают верхней частью за три-четыре уже оплетенные стойки. Это делается для большей прочности. Если плетение закончилось толстым концом прута, следующий заплетают тоже с толстого, при этом новый прут закладывают за ту же стойку, где окончился предыдущий. Концы прутьев закладывают внутрь изделия.


Рис. 3. Простое плетение: а – схема; б – через одну стойку; в – через одну стойку в четыре прута; г – через две стойки; д, е – варианты


Если плетение не замкнутое, например, квадратное или прямоугольное, тогда порядок плетения несколько иной: после окончания одного ряда огибают крайнюю стойку, делая поворот назад (рис. 3 б), и плетение продолжают справа налево, и так далее до выполнения заданного размера. Прутом плетения огибают стойки плотно, с натяжением.

Периодически ряды плетения выравнивают и уплотняют, при этом необходимо следить, чтобы стойки находились на равных расстояниях друг от друга и не уходили в сторону, так как от этого зависит форма изделия. Например, когда прутом плетения огибают стойку спереди, пальцами левой руки поддерживают ее с противоположной стороны. Если нужно расширить изделие кверху, каждую стойку при огибе с внутренней стороны пальцами другой руки выталкивают на себя. И наоборот, при необходимости сузить изделие, плетение «затягивают» путем подгибания стоек вовнутрь. Если хотим получить изделие цилиндрической формы, стойки нужно держать вертикально. В любом случае и выталкивать, и подгибать стойки при плетении необходимо равномерно, тогда изделие будет красивым. Простое плетение через одну стойку в четыре прута применяется при плетении квадратных корзин, баулов, чемоданов.

Простое плетение через несколько стоек. Плести одним прутом можно не только через одну стойку, но и через несколько. Схема простого плетения через две стойки изображена на рис. 3 г. Прутом плетения огибают две стойки сзади и две спереди. Количество стоек не должно быть кратным четырем или должно быть нечетным. Третья схема простого плетения одним прутом (рис. 3 д) предусматривает обгиб прутом плетения первой и второй стоек спереди, третьей сзади, четвертой и пятой спереди, шестой сзади и так далее. Количество стоек не должно быть кратным трем. Четвертая схема (рис. 3 е) аналогична второй (через две стойки) с той разницей, что второй рядок смещают на одну стойку. Например, в первом ряду плетения первую и вторую стойки обгибают спереди, две последующих (третью и четвертую) сзади и так далее. Во втором ряду прут закладывают за первую стойку сзади, две последующих (вторую и третью) огибают спереди, четвертую и пятую – сзади и так далее. Третий ряд начинают с закладки прута за первую стойку спереди, вторую и третью обходят сзади, третью и четвертую обгибают спереди и так далее. В результате смещения плетения на одну стойку получается красивый спиралеобразный рисунок на круглых формах и с косыми восходящими рядами при плетении плоских форм.

Наращивание прутьев. Тонкие концы наращивают путем накладки одного конца на другой с перекрытием на расстоянии трех-четырех стоек. Комлевые концы наращивают для продолжения плетения (рис. 4).

Послойное плетение (рис. 5) выполняют одним или двумя спаренными прутьями, ивовой лентой или другим материалом, который заплетают, как в простом плетении, через одну стойку, но в отличие от простого плетения в послойном задействуют сразу такое количество прутьев, сколько имеется стоек. Берут прут плетения комлевым концом и заплетают его простым плетением через одну стойку за три или четыре рядом стоящих стойки слева направо.


Рис. 4. Наращивание прутьев: а – накладка; б – сращивание; d – диаметр прута


Следующий прут закладывают за соседнюю слева стойку и аналогично предыдущему заплетают его за четыре последующие стойки слева направо. При этом оставляют незаплетенные концы несколько приподнятыми вверх (рис. 5 б). Продолжают закладывать прутья за первую свободную слева стойку, огибают четыре стойки слева направо, оставляя при этом верхний конец немного приподнятым вверх. В отличие от простого послойное плетение ведут от правой руки к левой. Закладывая стойки справа налево, обязательно замкните круг плетения. При этом комлевые концы всех прутьев будут заложены внутрь, а вершинные торчат наружу и вверх. Затем берут любой вершинный конец прута и загибают его через одну стойку внутрь. Следующий слева конец прута также загибают через одну стойку внутрь и так заплетают все прутья до замыкания плетения. Получают слой плетения высотой 70-100 мм. При необходимости продолжения плетения начинают второй слой в описанном выше порядке с закладывания всех прутьев комлевыми концами по кругу справа налево с переплетом каждым прутом четырех стоек простым плетением. Второй этап плетения слоя заключается в поочередном заплетании за одну стойку всех оставшихся концов прутьев.

При выполнении послойного плетения подбирают прутья одной длины и толщины. Иногда слой такого плетения разделяют проплетом одного ряда веревочки в три прута, который создает дополнительную жесткость бортам изделия, а также является заметным архитектурным элементом. Примеры послойного плетения спаренными прутьями показаны на рис. 5 г, в три прута – на рис. 5 д.



Рис. 5. Послойное плетение: а – схема; б – общий вид; в – плетение замкнутого контура; г – плетение спаренными прутьями; д – плетение в три прута


Плетение рядами. Этот вид плетения (рис. 6) проще по сравнению с послойным плетением. Прутья не обязательно должны быть одинаковыми по длине, хотя по толщине желательно иметь одинаковые – от этого зависит внешний вид плетения.

Плетение рядами может выполняться ивовой лентой, одним или двумя спаренными прутьями. Начинают плетение комлевыми концами самых коротких прутьев и простым плетением заплетают через одну стойку весь прут до вершины. Самые тонкие части прутьев не заплетают, а оставляют снаружи.


Рис. 6. Плетение рядами


Второй прут закладывают комлевой частью за следующую справа от начала плетения стойку и заплетают, как и первый, простым плетением до конца. И так далее: каждый последующий прут закладывают за следующую справа стойку после полного заплетания предыдущего прута. Закладывание прутьев и плетение производится слева направо. Ряды могут разделяться проплетом веревочки в два или три прута.

Квадратное плетение (рис. 7) выполняется одним или двумя спаренными прутьями или ивовой лентой. Техника плетения очень проста. Для большей выразительности рисунка применяют прут двух расцветок или белый и тонированный во время проваривания в коричневый цвет. Плетут через две стойки. Различают две разновидности квадратного плетения: в шашку и шахматку. Первое выполняют простым плетением через две стойки (рис. 7 а).

Вторую полосу выплетают, как и первую, но закладывание первого прута смещают на одну стойку влево. Например, первый (белый) прут второго ряда закладывают с внутренней стороны за первую стойку, выводят наружу между первой и второй стойками, огибают вторую и третью снаружи и загибают внутрь между третьей и четвертой и так далее. Второй (темный) прут закладывают за первую стойку снаружи, заводят внутрь между первой и второй стойками, огибают внутри вторую и третью и между третьей и четвертой выводят наружу.

Дальше плетут по схеме: две стойки огибают снаружи, две внутри. Толщина второй полосы так же, как и первой, должна соответствовать ее ширине.


Рис. 7. Квадратное плетение: а – в шашку; б – в шахматку


Получается, что во второй полосе стянуты те стойки, между которыми перекрещивались прутья плетения первой полосы, и разъединены те, которые были стянуты в первой полосе. Шашка второй полосы находится посредине двух шашек первой, другими словами – шашка второй полосы смещается на одну стойку справа. Если для плетения отобран материал более или менее одинаковой толщины и шашки (прямоугольники) выплетены правильно, то получается очень красивый рисунок, он имеет вид кирпичной кладки, если рассматривать его сбоку. Дальше плетение продолжают следующим образом: третья полоса, как первая, четвертая, как вторая, и т. д. Плести можно как одно-, так и разноцветными прутьями. Лучше, когда цвета естественные, например, за счет тонирования при проваривании.

На заметку

Вторую разновидность плетения выполняют через две стойки простым плетением отдельными полосами из одинарных или спаренных прутьев, а также из ивовых лент. При применении прутьев двух цветов рисунок плетения смотрится лучше. Количество стоек должно быть четное количеству квадратов.

При плетении в шахматку (см. рис. 7 б) берут первый (темный) прут и огибают им снаружи первую и вторую стойки, между второй и третьей стойками его загибают внутрь, огибают изнутри третью и четвертую стойки и между четвертой и пятой выводят прут наружу. Дальше плетут в такой последовательности: оплетают две стойки с одной стороны, две стойки с другой и т. д. Второй прут (нарис. 7 б, светлый) закладывают изнутри за первую и вторую стойки, между второй и третьей стойками выводят наружу и т. д. Поочередно огибают две стойки с одной стороны и две с другой до смыкания ряда. Высоту полосы (количество рядов) определяют шириной шахматки (должна быть форма квадрата). Когда выплетена первая полоса с шахматками двух цветов, вторую полосу нужно плести так, чтобы над квадратами одного цвета получились квадраты другого. Для этого вторую полосу нужно плести прутом такого же цвета, каким закончена полоса первого плетения, и дальше чередовать ряды двух цветов.

Внимание

Плетение в шахматку отличается от плетения в шашку тем, что первое производится через две стойки, не разъединяя их при выполнении следующих полос. Квадратное плетение в шахматку применяют при изготовлении корзин, сумок и других изделий. При правильном выполнении квадратов все клетки будут расположены строго по диагоналям.

Плетение веревочкой. Этот вид плетения применяют как конструктивный элемент для закрепления стоек у их основания, для соединения и скрепления отдельных элементов в ажурном плетении, для закрепления верхней части и разграничения отдельных видов плетения, применяемых в одном изделии и, наконец, для закрепления окончания всех разновидностей простого, послойного, квадратного, рядами и других видов плетения.

Одновременно плетение веревочкой – это декоративный элемент, который при умелом использовании органически вписывается в изделие и подчеркивает художественную ценность ручного плетения из природного материала. Выполняется, как правило, одинарным прутом, но в процессе плетения надо использовать одновременно не менее, чем два прута.

При плетении веревочкой прутья не только оплетают стойки, но и переплетаются между собой, плотно охватывая и тем самым надежно скрепляя стойки. В практике широко применяют следующие виды этого плетения: веревочка в два, три, четыре и в пять прутьев (рис. 8–1 а). Веревочкой в два прута плетут в тех случаях, когда необходимо иметь рядок заподлицо с полосой плетения. Веревочка из большого количества прутьев имеет выпуклый рядок, она усиливает прочность изделия. Веревочку в два прута (рис. 8–1 б) плетут так. Берут два прута и закладывают их комлевыми концами с разных сторон первой стойки. Например, первый прут закладывают за первую стойку с внутренней стороны и между первой и второй стойками выводят наружу. Второй прут закладывают с наружной стороны за первую стойку, между первой и второй стойками загибают его внутрь, огибают им вторую стойку внутри, и между второй и третьей стойками выводят его наружу. После этого возвращаются к первому пруту, огибают им вторую стойку снаружи и загибают его внутрь между второй и третьей стойками. Получилось переплетение (скручивание) прутьев между стойками.

Внимание

В этом и заключается основная ценность плетения веревочкой – скручивание прутьев между стойками, в результате чего последние прочно закрепляются в нужном положении. Веревочка в два спаренных прута, а также вариант наращивания прутьев изображены на рис. 8–1 в.

Веревочку в три прута (рис. 8–1 г) плетут тремя прутьями одновременно. Первый прут закладывают за первую стойку сзади, огибают им снаружи две стойки (вторую и третью) и между третьей и четвертой загибают его внутрь. Затем огибают четвертую стойку с внутренней стороны и между четвертой и пятой выводят конец прута наружу.

Второй прут закладывают за вторую стойку сзади ниже первого прута. Между второй и третьей стойками выводят его наружу, после чего с наружной стороны огибают им третью и четвертую стойки и загибают внутрь между четвертой и пятой. Затем огибают изнутри пятую стойку и между пятой и шестой выводят конец наружу. Третий прут закладывают сзади за третью стойку ниже второго, оплетают снаружи четвертую и пятую, а с внутренней стороны – шестую стойку и выводят наружу между шестой и седьмой. Дальше каждым прутом, начиная с первого, повторяют то же самое: загибают по очереди вправо каждый левый прут и огибают им снаружи две, а с внутренней стороны одну последующую стойку. Продолжать плетение нужно слева направо, и до начальной стойки. Здесь следует выполнять плавный переход (аккуратное заделывание концов прутьев), чтобы не нарушалась однородность рисунка веревочки и создавалось впечатление непрерывности плетения.


Рис. 8. Способы плетения веревочкой: а – в два, три, четыре и пять прутьев; б – в два прута; в – в два спаренных прута; г – в три прута; д – плетение двух рядов веревочки в три прута: 1–3 – номера прутьев


Рис. 8. Способы плетения веревочкой (продолжение): е, ж, з – в четыре прута; и, к, л – в пять прутьев; м, н, о – плетение веревочкой в обратных направлениях; п – веревочка в ажурном плетении: I–VII – номера стоек; 1–5 – номера прутьев


Плетение веревочкой в три прута чаще всего применяют для закрепления основания стоек при переходе от плетения донышка к стенкам корзины. В таком случае плетут не один, а несколько рядов веревочки, рис. 8 д.

Веревочка в четыре прута (рис. 8 е). Способов выполнения этого плетения несколько.

Первый способ (рис. 8 а, б). Берут четыре одинаковых по длине и толщине прута. Первый прут закладывают сзади за первую стойку, выводят наружу между первой и второй стойками, огибают вторую и третью снаружи, заводят между третьей и четвертой, огибают изнутри четвертую и пятую, и между пятой и шестой выводят конец прута наружу. Второй прут закладывают под первый изнутри за вторую стойку, между второй и третьей выводят наружу и огибают с внешней стороны третью и четвертую стойки, а с внутренней стороны огибают пятую и шестую, и между шестой и седьмой стойками выводят конец второго прута наружу. Третий прут закладывают под первый и второй за третью стойку сзади, огибают снаружи четвертую и пятую, а изнутри шестую и седьмую, и между седьмой и восьмой выводят конец третьего прута наружу. Четвертый прут закладывают под первый, второй и третий – за четвертую стойку сзади, огибают две стойки снаружи, две изнутри и между восьмой и девятой стойками выводят наружу. Далее каждым прутом последовательно огибают по две стойки с одной и другой стороны. При огибании прутья между собой переплетаются, в результате получается двусторонняя веревочка с одинаковым рисунком плетения с обеих сторон.

Второй способ (рис. 8 в). Закладывают четыре прута для плетения веревочки за четыре соседние стойки сзади и крайним левым (первым) прутом огибают с наружной стороны над вторым, третьим и четвертым прутом трех последующих стоек с наружной стороны и одной с внутренней, конец прута выводят наружу. Аналогично заплетают остальные три прута. Дальше продолжают плетение в той же последовательности: три стойки оплетают с наружной стороны и одну с внутренней.

Веревочка в четыре прута – очень прочный конструктивный элемент. Применяется для закрепления стоек у основания, придания жесткости изделиям круглой или овальной формы.

Веревочку можно выплетать и в пять прутьев (рис. 8 и, к, л). Плетут ее одновременно пятью одиночными прутьями. Каждым из них огибают последовательно с внутренней стороны одну стойку, а с внешней четыре. Перед плетением веревочки для ее утолщения и скрепления снаружи вдоль стоек можно укладывать прут и оплетать его вместе со стойками.

Плетение двух рядов веревочки в разных направлениях. При плетении двух рядов веревочки в разных направлениях один ряд выполняют слева направо, второй – наоборот. Плетение веревочки справа налево (наоборот) выполняют, чтобы противодействовать скручиванию и деформации плетения стоек и стенок в целом. Начинают это плетение так же, как и прямое скручивание (простая веревочка в два прута), но концы прутьев направляют от себя (к внутренней стороне изделия). Наращивание прутьев, производят так же, как и при плетении простой веревочки, но концы закладывают с обратной стороны.

На рис. 8 м, н, о показано плетение веревочки в два, три прута в обратных направлениях. Можно выполнять плетение веревочки в обратных направлениях в три, четыре и более прутьев.

Внимание

Выполнение двух рядов веревочки в обратных направлениях широко применяют в практике художественного плетения для закрепления стоек и разделения разных видов плетений. Такое плетение очень хорошо укрепляет стойки и предотвращает односторонние перекосы изделий. Кроме того, этот вид плетения является прекрасным декором. Веревочки с плетением в обратных направлениях применяют в декоративных плетеных тарелках, оплетках зеркал и рамок, разных видах ажура.

Веревочка в ажурном плетении. Выполняют обычно в два прута. Для закрепления формы веревочку делают следующим образом (рис. 8 п): берут прут, сгибают его пополам и огибают вокруг одной стойки (назовем ее первой) так, чтобы комлевой конец был внутри, а вершинный – снаружи.

Последний перекладывают через комлевой и загибают между первой и второй стойками внутрь изделия, огибают им с внутренней стороны вторую стойку и выводят наружу между второй и третьей стойками. Комлевой конец между первой и второй стойками загибают наружу, обводят им вторую стойку снаружи, и между второй и третьей стойками загибают внутрь.

Одновременно перекладывают этот конец прута через вершинный и так далее.

Совет

Толщина свиваемых прутьев на всем протяжении должна быть примерно равна: их механические свойства (упругость, жесткость) одинаковы: сращивание нескольких прутьев не должно производиться на одной стойке, а через одну-две.

Плетение загибки. Загибка – конструктивный и архитектурный элемент, которым заканчивается плетение бортов корзин, сумок и других изделий.

Как конструктивный элемент она закрепляет форму, придает прочность и жесткость изделию, а как архитектурный – является украшением изделия, интересным декором. Выполняют загибки различными способами плетения.

Простая загибка за одну стойку. Все стойки, начиная с первой, загибают слева направо, изнутри огибают рядом стоящую справа и выводят наружу между первыми двумя стойками слева (рис. 9 а). Такую загибку можно выполнить с выводом концов стоек внутрь (рис. 9 б). Под первую стойку прокладывают подкладку, толщина которой равна толщине стойки, а длина составляет 75–80 мм. При окончании плетения замкнутого контура прокладку вынимают и на ее место заправляют последнюю стойку.

Простая загибка за две стойки (рис. 9 в). Первую (крайнюю слева) стойку загибают слева направо и внутрь. Изнутри огибают следующую (вторую) стойку, а снаружи третью, и заводят конец прута внутрь между третьей и четвертой стойками.

Аналогично заплетают все последующие стойки. Подкладку подкладывают под основания первой и второй стоек. Концы прутьев в данном случае выведены внутрь. По аналогии с простой загибкой концы прутьев можно вывести и наружу. После окончания плетения их обрезают ножом или секатором.

Простая загибка за три стойки. Первый вариант. Первую стойку загибают слева направо за вторую стойку изнутри, а за третью и четвертую – снаружи, и между четвертой и пятой загибают конец ее внутрь (рис. 9 г). По такой же схеме заплетают все стойки. Под основание первых двух кладут подкладки, которые убирают после смыкания плетения по кругу. Концы по окончании плетения обрезают.

В процессе плетения этой загибки прутья переплетаются, образуя жесткий ободок и декоративную кромку (рис. 9 д).


Рис. 9. Плетение загибки: а – простая загибка за одну стойку с выводом концов наружу; б – то же, внутрь; в – простая загибка за две стойки; г, д – плетение простой загибки за три стойки (начало и продолжение); е – начало плетения загибки в четыре прута; ж – м – то же, этапы плетения: 1—10 – номера прутьев


Второй вариант. Первую стойку нужно перегнуть слева направо через прокладку из отрезка прута, толщина которого равна толщине стойки, а длина составляет 60–80 мм. Дальше огибают этой стойкой две последующие (вторую и третью) стойки с наружной стороны, и между третьей и четвертой стойками загибают внутрь, после чего огибают изнутри четвертую стойку и между четвертой и пятой выводят наружу.

Второй стойкой через подкладку огибают с наружной стороны третью и четвертую стойки, а с внутренней – пятую, и между пятой и шестой выводят наружу.

Аналогично заплетают третью и четвертую стойки и выводят их наружу соответственно между шестой и седьмой, а также седьмой и восьмой. Дальше все стойки поочередно слева направо заплетают в такой последовательности: две стойки огибают снаружи и одну изнутри и т. д. Концы последних трех стоек заправляют на местах подкладок. В результате концы всех стоек после выполнения загибки по всему контуру выводят наружу и обрезают ножом или секатором. Количество стоек может быть четное и нечетное.

Загибка в четыре прута. Берут слева четыре стойки. Под три первые кладут подкладки, загибают их последовательно слева направо за две последующие стойки с внутренней стороны, а конец выводят наружу (рис. 9 е). После этого опять концом первой стойки огибают снаружи три крайние стойки слева (четвертую, пятую, шестую), и между шестой и седьмой стойками загибают его внутрь (рис. 9 ж), а крайнюю слева незагнутую стойку (пятую) загибают изнутри за две последующие и выводят конец наружу (рис. 9 з). Затем плетут по схеме: из выведенных наружу концов берут крайний слева (второй), загибают за три последующие стойки снаружи, а потом крайнюю слева стойку загибают за две стойки изнутри и выводят конец наружу (рис. 9, и). Схема продолжения плетения этого вида загибки изображена на рис. 9 к, л, м.

Совет

По окончании плетения загибки по кругу концы последних трех стоек заплетают на местах подкладок и обрезают. Чтобы вывести концы для отрезания на другую сторону, загибку начинают с обгиба первой пары прутьев с другой стороны.

Загибка в три пары прутьев. Первый вариант. На первом этапе выполняют загибку за три стойки с переплетением: две стойки огибают снаружи и одну изнутри. Так загибают три крайние слева стойки. Затем концом первой стойки огибают снаружи две стойки (пятую и шестую), а с внутренней – одну (седьмую), и между седьмой и восьмой выводят конец первой стойки наружу. В паре с концом первой стойки загибают четвертую стойку и выводят их вместе между седьмой и восьмой.

Берут конец второй стойки и пятую, огибают снаружи шестую и седьмую, а изнутри восьмую, и между восьмой и девятой выводят эту пару наружу.

По этой схеме заплетают конец третьей и шестую, а также конец четвертой и седьмую стойку. В результате выводят наружу три пары стоек.

Затем берут один конец из первой пары слева (четвертой стойки) и седьмую стойку и огибают ими последовательно две стойки снаружи и одну изнутри, выводят их в паре наружу между десятой и одиннадцатой стойками. Конец первой стойки в дальнейшем плетении больше не участвует.

По этой схеме загибку плетут до замыкания контура. В такой последовательности заплетают все стойки, оставляя в каждом промежутке конец одной из них. При окончании плетения концы последних четырех стоек заправляют: конец крайней слева стойки – на место подкладки под первой стойкой, а три последующие так, чтобы между каждой парой стоек был выведен наружу один конец. Все концы по окончании плетения обрезают секатором.

Второй вариант. Берут любую (первую) стойку, загибают ее слева направо и внутрь изделия, предварительно подложив под ее основание подкладку. Этой стойкой изнутри огибают две стойки справа (вторую и третью) и выводят конец наружу между третьей и четвертой стойками. Вторую стойку загибают, как и первую, с выводом ее наружу между четвертой и пятой. Третью стойку заплетают аналогично первой и второй, но без подкладки, и выводят наружу между пятой и шестой.

Дальше плетение продолжают следующим образом:

• прутом первой стойки огибают снаружи две стоящие справа (четвертую и пятую), заводят его внутрь между пятой и шестой, огибают шестую изнутри и выводят наружу между шестой и седьмой;

• прутом второй стойки аналогично огибают снаружи две (пятую и шестую), а изнутри – седьмую стойки и выводят наружу между седьмой и восьмой;

• прутом третьей стойки аналогично огибают две снаружи и одну внутри и между восьмой и девятой стойками выводят конец этого прута наружу;

• четвертую стойку загибают вправо и вовнутрь, огибают пятую и шестую, и между шестой и седьмой выводят наружу, где уже имеется конец первой стойки;

• пятой стойкой огибают с внутренней стороны шестую и седьмую, и между седьмой и восьмой выводят наружу в пару со второй стойкой;

• шестой стойкой огибают с внутренней стороны опять две последующие, и между восьмой и девятой стойками выводят наружу к выведенной уже здесь третьей стойке.

В результате получилось по три пары прутьев, выведенных наружу через одну стойку. Затем берут седьмую стойку и один конец из пары между шестой и седьмой, например, конец четвертой стойки, и этой парой прутьев огибают две стойки с наружной стороны (седьмую и восьмую) и одну с внутренней (девятую) и выводят эту пару наружу между девятой и десятой стойками. Восьмую стойку берут вместе с концом пятой и аналогично предыдущей паре огибают снаружи восьмую и девятую стойки, заводят пару внутрь, огибают десятую изнутри и между десятой и одиннадцатой выводят наружу вторую пару прутьев. Третью пару прутьев формируют из девятой стойки и конца шестой так же как предыдущие пары, заплетают и выводят наружу третью пару прутьев между одиннадцатой и двенадцатой стойками.

Внимание

В такой последовательности плетение продолжают до смыкания круга. Последние пары прутьев заводят в отверстие возле первой и второй стоек, где оставлены подкладки. Плетение загибки лучше осваивать на изделии. Нужно стараться загибать пары прутьев с натяжкой, уплотнением и равномерными закруглениями изгибов. Загибка при этом будет красивая и прочная.

Загибка в четыре пары прутьев. Плетение загибки в четыре пары прутьев во многом аналогично плетению загибки в три пары. Каждую из первых четырех стоек загибают слева направо и внутрь, огибают изнутри две последующие стойки и ее конец выводят наружу. Так, первой огибают изнутри вторую и третью, и между третьей и четвертой выводят наружу.

Второй стойкой огибают также изнутри третью и четвертую стойки и выводят наружу между пятой и четвертой. Между пятой и шестой выводят наружу третью, а между шестой и седьмой стойками – четвертую. Таким образом, мы загнули четыре стойки и их концы вывели наружу.

Под основания первой и второй стоек нужно подложить подкладки из обрезков прутьев. Концом первой стойки огибают снаружи четвертую и пятую, а изнутри шестую и седьмую стойки и выводят наружу его между седьмой и восьмой стойками. Таким же образом загибают пятую стойку, в результате между седьмой и восьмой стойками наружу выводят первую пару.

Вторую пару (конец прута второй стойки и шестую стойку) заплетают аналогично первой: сначала огибают снаружи пятую и шестую, потом изнутри седьмую и восьмую, и между восьмой и девятой выводят наружу. Третью пару (конец прута третьей стойки и седьмую стойку) выводят наружу между девятой и десятой стойками, а четвертую – между десятой и одиннадцатой.

Дальше эти четыре пары прутьев заплетают так: из первой пары берут более длинный прут, огибают им последовательно снаружи и изнутри по две стойки, а конец выводят наружу вместе с прутом крайней слева (девятой) стойки; по такой схеме заплетают один из прутьев следующей пары вместе с крайней слева стойкой. Например, концом пятой стойки огибают с наружной стороны восьмую и девятую, а изнутри – десятую и одиннадцатую, а между одиннадцатой и двенадцатой выводят его с девятой стойкой наружу. Концом шестой стойки огибают с внешней стороны девятую и десятую стойки, а с внутренней – одиннадцатую и двенадцатую, между двенадцатой и тринадцатой выводят наружу с десятой стойкой и так далее до окончания плетения загибки по кругу.

Плетение косички. Это один из широко распространенных способов оформления изделий. Различают косички накладные, выплетенные вне изделия, которые крепят на гвоздях или шурупах, и кромочные, выплетенные из концов стоек.

Рассмотрим несколько способов плетения кромочных косичек, которыми оканчивается плетение бортов различных корзин и других плетеных изделий из ивовых прутьев.

Плетение кромочной косички из трех пар прутьев. Берут одну стойку (первую), подкладывают под ее основание подкладку или шило и сгибают ее направо и наружу. Подобно первой загибают и вторую стойку (рис. 10 а). Перекладывают шило или кладут вторую подкладку под основание второй стойки сверху загнутой первой стойки и загибают первую стойку внутрь между третьей и четвертой (рис. 10 б). Загибают третью стойку через прут первой стойки вправо и наружу (рис. 10 в), а прут второй стойки загибают наружу между четвертой и пятой стойками (рис. 10 д).


Рис. 10. Плетение кромочной косички из трех пар прутьев: а – начало; б – и – этапы; к – общий вид


Четвертую стойку загибают вправо и вниз рядом с прутом первой стойки, получают первую пару прутьев (рис. 10 е). Загибают прут третьей стойки сверху первой пары внутрь между пятой и шестой стойками, а конец второго прута загибают между этими стойками наружу (рис. 10 ж). Для получения второй пары прутьев пятую стойку загибают наружу рядом с прутом второй стойки, после чего первую пару (первая и четвертая стойки) загибают поверх второй пары (вторая и пятая) и выводят наружу между шестой и седьмой стойками. Третью пару образуют из третьей и шестой стоек и загибают их поверх первой пары наружу между шестой и седьмой стойками (рис. 10 з). Загибают вторую пару внутрь между седьмой и восьмой стойками, а первой парой стоек огибают изнутри седьмую стойку и выводят их наружу между седьмой и восьмой. Вместе с прутьями первой пары загибают наружу и седьмую стойку. Получают первую тройку прутьев (первая, четвертая и седьмая стойки). После этого загибают третью пару (третья и шестая) поверх первой тройки внутрь между восьмой и девятой стойками, а вторую пару вместе с восьмой стойкой – наружу и получают вторую тройку стоек (вторая, пятая и восьмая). После этого из первой тройки берут две стойки (четвертую и седьмую) и загибают их поверх второй тройки внутрь между девятой и десятой, а третью пару (третья и шестая) загибают наружу вместе с девятой.

Таким образом, мы дошли с формированием косы до десятой стойки. Наружу и вниз концами у нас выведены первая стойка, которая в плетении больше не участвует (обрезаем при зачистке), вторая (вторая, пятая и восьмая стойки) и третья тройки (третья, шестая и девятая стойки), а главное, получился окончательный рисунок косы (рис. 10 и).

Дальше плетут по схеме: из крайней слева тройки берут две стойки (третью оставляем для обрезания) и загибают вверх и внутрь между двумя крайними слева стойками, а крайнюю изнутри слева пару загибают наружу с крайней слева стойкой и т. д. Общий вид косы из трех пар прутьев показан на рис. 10 к.

Плетение кромочной косички с подкладкой дополнительных прутьев. Предварительно готовят три прута примерно одинаковой толщины и длины (около 250–300 мм) и два прута на подкладки (75–80 мм). Начало плетения показано на рис. 11 а, где под основания двух первых справа стоек подкладывают подкладки, загибают их слева направо и наружу.


Рис. 11. Плетение кромочной косички с подкладкой дополнительных прутьев: а – начало; б – д – этапы


Дальше берут первую пару прутьев и загибают поверх второй пары внутрь между первыми слева стойками. Поверх загнутой первой пары изгибают слева стойками. Поверх загнутой первой пары изгибают третью стойку направо и наружу, рядом с ней подкладывают дополнительный прут (рис. 11 б).

Совет

В связи с тем, что дополнительные прутья в конце плетения вынимают и заменяют заплетанием последних стоек, нежелательно сильно затягивать плетение.

Вторую пару загибают направо, и поверх третьей пары пропускают между следующими двумя стойками вовнутрь, а сверху нее загибают четвертую стойку и первую пару (рис. 11 в). Таким образом, внутрь загнута вторая пара прутьев, а наружу выведены третья пара и первая тройка.

Продолжают плетение, загибая третью пару внутрь между пятой и шестой стойками поверх первой тройки, а третью пару вместе с пятой стойкой загибают наружу (вторая тройка). Из наружной крайней слева тройки берут пару прутьев, перекладывают через тройку справа, и между крайними слева стойками загибают внутрь; крайнюю слева пару внутри загибают вместе с крайней слева стойкой наружу и так далее до замыкания контура. Окончание плетения косички показано на рис. 11 д. Концы прутьев аккуратно обрезают.

Плетение кромочной косички с подставкой дополнительных стоек. В отличие от описанного выше метода, здесь дополнительные прутья не подкладывают, что не совсем удобно, а вставляют для образования трех парных стоек (рис. 12 а). Дальнейшее плетение косички показано на рис. 12 б-л. Дойдя до конца плетения, оставшиеся концы трех пар заплетают, как показано на рис. 12 к стрелками. Концы прутьев обрезают.

Плетение кромочной косички из пяти пар прутьев. Способ плетения косички из пяти пар прутьев аналогичен описанному выше, но сначала за счет дополнительных прутьев образуют пять парных стоек, а потом загибают слева направо, наружу и вниз вместо двух три пары стоек, после чего первую пару загибают внутрь, поверх второй и третьей между крайними слева парными стойками, а четвертую – загибают через первую направо, наружу и вниз (рис. 13 а).


Рис. 12. Плетение кромочной косички с подставкой дополнительных стоек в стенку изделия: а – подставка стоек; б – л – этапы


Плетение толстых рядков. В некоторых видах корзин требуется увеличить прочность верхней части борта изделия и сделать опорную полочку, поддерживающую крышку. В таких случаях выплетают толстый рядок из четырех-пяти прутьев (рис. 13 а). По размеру периметра или окружности изготавливают рамку или обруч, которые прикладывают к стойкам на уровне окончания плетения.


Рис. 13. Плетение кромочной косички из пяти пар прутьев: а – начало; б – продолжение


В промежутках между первой и второй стойками загибают прут с наружной стороны ниже рамки. Затем снизу вверх по спирали слева направо огибают прут рамки с наружной стороны и между третьей и четвертой стойками загибают его внутрь, а между четвертой и пятой выводят наружу. Второй прут закладывают под прут рамки между третьей и четвертой стойками. Рядом с первым огибают прут рамки снизу вверх и между четвертой и пятой стойками загибают его внутрь, а между пятой и шестой выводят наружу. Аналогично первым двум вплетаем еще два прута (если рядок из четырех прутьев) или три (если рядок из пяти прутьев). Дальше плетение продолжают в такой же последовательности, как и раньше, начиная с конца первого прута. При плетении прутья нужно укладывать ровно и плотно, чтобы полностью скрыть прут рамки. Закончив рядок, обрезают концы прутьев с наружной стороны. Иногда, для обеспечения жесткости кромки используют рамку или обруч, которые прикладывают к стойкам на уровне окончания плетения. Далее прутом или ивовой лентой обруч оплетают вместе со стойками по спирали (рис. 14 б-г).


Рис. 14. Способы плетения толстого рядка: а – г – варианты плетения: 1—12 – номера стоек


Ажурное плетение в отличие от густого, может быть выполнено из одних стоек с различными вариантами их переплетения, или с использованием прутьев плетения (закрепление стоек в начале плетения и скрепление ажурного плетения веревочкой и др.). В ажурном плетении площади между стойками и прутьями плетения не заполняют. Ажурное плетение применяется в различных изделиях из лозы, придавая им воздушность, легкость. Сложный ажур из ивовых прутьев может воспроизводить рисунки кружев, тканей и различных фигур. Обычно ажурное плетение выполняют в сочетании с другими видами плетения (рис. 15).


Рис. 15. Виды ажурного плетения


При применении в ажуре плетения веревочкой концы прутьев для прочности соединяют, как показано на рис. 16 а-г. Пример использования ажура в кромках, бордюрах дан на рис. 16 д.

Плетение полотна из ивовых лент и прутьев. Плетеное полотно широко применяют в плетеной мебели (крышки столов, сидения кресел, топчанов и лежаков, спинки и боковые элементы изделий).


Рис. 16. Крепление прутьев ажура: а – веревочкой; б – г – накладкой поперечного прута; д – ажур в кромках и бордюрах

Полотно обычно выполняют из ивовых лент, оно более экономично по сравнению с плетением из круглых прутьев, более эластично и лучше компонуется с мягкими настилами.

Изготавливают и комбинированное полотно: из ивовых лент и прутьев, из ивовых пластин и ивовых лент, из ивовых пластин и поливинилхлоридной ленты, а также других видов растительного сырья (рогоза, листьев початков кукурузы и др.).

В полотнах всех видов и назначений различают два обязательных элемента: продольные ленты – основа и поперечные – уток. Элементы основы могут выполняться из круглых прутьев, пластин и ивовых лент, уток – ивовые ленты, ленты и трубки поливинилхлоридные, круглые ивовые прутья. Ивовые прутья для основы, в зависимости от изделия, должны иметь толщину 10–12 мм, для утка – 5–7 мм.

Для плетения полотна на квадратном или прямоугольном листе фанеры или на доске раскладывают ленты или прутья основы и закрепляют оба конца (можно только один), от которых начинают плетение. Дальше в зависимости от рисунка заправляют элементы утка. При плетении через одну ленту основы получится простой рисунок.

Разнообразив порядок переплетения лент основы и утка можно выполнять большое количество интересных рисунков художественного плетения. Например, при перекладывании лент через одну получится рисунок в виде квадратной клетки. Если перекладывать ленты через две, чтобы каждая лента утка проходила в промежуток между двумя лентами основы, находящимися в одной ячейке (рис. 17 а), то рисунок будет иметь вид паркета. На рис. 17 б показано плетение полотна в виде паркета парными лентами.


Рис. 17. Плетеное полотно: а – через две ленты основы (паркет); б – паркет парными лентами

Если сделать ленты основы одного цвета, а утка другого, то получится рисунок, состоящий из ступенчатых рядков, идущих по диагонали. Можно получить зигзагообразный или рисунок в виде ромба, квадрата и других геометрических фигур. Полотно на крышках столов крепят клеем или пластиной. В последнем случае концы загибают и закрепляют пластиной, которую используют в качестве обкладки кромки. Крепление полотна к рамке сиденья показано на рис. 18.



Рис. 18. Крепление полотна к рамке сиденья


Полотна с парными лентами основы и одинарным утком применяют на сиденьях кресел, качалок, лежаков. Оно прочное, достаточно эластичное и имеет незначительную гребнистость. В центре полотна выплетена геометрическая фигура, которая оживляет изделие. Специфика его выполнения несложная и ее можно свободно освоить по рисунку.

Ромбовидное плетение (рис. 19). Выплетают из прутьев и лент в различных комбинациях. Рисунок получится рельефней, если элементы основы и утка будут разного цвета. Плетение удобнее начинать от средней точки на средней ленте и вести сначала в одну (от себя), а потом в другую сторону (на себя) в соответствии с задуманным рисунком. Можно начинать плетение от одного из краев (нижнего или верхнего). Если начинают от средней точки (центра), то первую ленту утка подкладывают серединой под среднюю часть ленты основы. Эти две ленты являются осями плетения (вертикальной и горизонтальной) и будут проходить через вершины ромба.


Рис. 19. Ромбовидное парное плетение ленты основы и утка (фрагмент)


Дальше плетут в обе стороны, закладывая ленту утка в такой последовательности: три ленты основы покрывают сверху, под три последующие заплетают ленту утка снизу и т. д. Две последующие ленты утка снизу и сверху от горизонтальной осевой накладывают средними частями на пять лент основы в осевой вертикальной посредине, а дальше ленты утка закладывают под три ленты основы снизу и на три последующие сверху.

Для того чтобы все четыре стороны ромба были равны, необходимо выдерживать одинаковое количество переплетенных лент утка и основы.

Совет

Чтобы «растянуть» ромб по горизонтали или «вытянуть» по вертикали, необходимо изменить соотношение количества стоек (утка и основы), а также схему плетения начала и вершин ромба.

Изготовление плетеных донышек. Изготовление подавляющего большинства корзин начинают с донышка, которое определяет форму и размер корзины (рис. 20).

Круглое донышко. Для его изготовления подбирают восемь прутьев одинаковой толщины (8-10 мм).


Рис. 20. Плетение донышка корзин: а – крестовина круглого донышка; б – плетение круглого донышка; в – полукруглое донышко; г – угловое донышко; д – крестовина овального донышка; е, ж, з – дополнительная оплетка стоек донышка и крепление ивовых лент


Длина прутьев зависит от размеров изделия (в нашем случае 300 мм). Каждый прут посредине раскалывают ножом. Длина раскола 50–60 мм. В расколы четырех прутьев под прямым углом вставляют вторую четверку прутьев, образуя крестовину (рис. 20 а). Потом подбирают два прута толщиной в комлевом срезе 3–4 мм, длиной 400600 мм и оплетают образовавшуюся крестовину веревочкой, начиная с вершинных частей. После проплетания двух рядов веревочки вокруг крестовины, прутья разводят сначала попарно с проплетанием двух-трех рядов веревочки в два прута (рис. 20 б), а потом каждый в отдельности, и снова проплетают два-три ряда такой веревочки. После первых двух-трех рядов веревочки можно разводить все прутья в отдельности с равномерными расстояниями между ними по окружности. После разведения прутьев и их закрепления веревочкой донышко можно плести простым плетением или веревочкой в два прута. Заканчивают плетение круглого донышка двумя рядами веревочки в два прута и образованием концов прутьев крестовины. Плетение донышка должно быть плотным – от этого зависит прочность изделия.

Овальное донышко. Принцип плетения тот же, что и круглого. Но здесь прутья для стоек дна (крестовины) разделяют на боковые и продольные с различной длиной в зависимости от размера изделия. В рассматриваемом случае используют 12 прутьев-стоек (четыре продольных длиной 450 мм и восемь боковых по 300 мм). Толщина стоек 8-10 мм (рис. 20 д). В поперечных стойках посредине делают расколы, заправляют в них продольные стойки и оплетают двумя рядами веревочки в два прута аналогично круглому донышку (рис. 20 е). Затем концы стоек равномерно разводят. После закрепления стоек веревочкой в два прута, можно выполнять простое плетение или веревочку в два прута. Плетение дна заканчивают двумя рядами веревочки в два прута и обрезанием стоек заподлицо с плетением.

Элементы оплетания прутьев крестовины показаны на рис. 20 ж, а сращивание концов оплетки (нижняя, нелицевая сторона донышка) – на рис. 20 з.

Квадратное донышко. Квадратное или прямоугольное донышки (рис. 21) плетут одинаково (в виде плотика). Для этого, в зависимости от размеров корзины и, соответственно, размеров дна, подбирают (нарезают) необходимое количество прутьев одинаковой толщины и длины. В больших корзинах расстояние между стойками должно быть 30–40 мм, в небольших – 15–25 мм.

В нашем примере донышко имеет размеры 340x230 мм, количество стоек 7, толщина двух крайних – 10 мм, средних – 8 мм, длина стоек -330 мм. Для плетения дна необходимо закрепить стойки, для чего их раскладывают на доске или фанере, на одну сторону стоек накладывают пластину или рейку и прибивают гвоздями.

Начало и конец плетения дна выполняют веревочкой в два или три прута, а середину заплетают простым плетением с достаточно хорошим уплотнением прутьев. Обогнув крайнюю стойку, плетение продолжают в обратном направлении тем же прутом и так далее, пока прут не закончится. Сращивают прутья в середине донышка.

Полукруглое донышко (рис. 20 в). Два отрезка прутьев одинаковой толщины и длины складывают противоположными концами, раскалывают посредине и заправляют в раскол 3–4 застроганных лопаточкой стойки, оплетают их сначала веревочкой в два прута, а потом простым плетением. Заканчивают плетение веревочкой. Выступающие концы стоек обрезают. При необходимости в зависимости от размеров донышка, ставят дополнительные стойки.


Рис. 21. Плетение донышка и крепление стоек корзин:

1 – квадратное донышко; 2 – прямоугольное донышко; 3 – заготовка для боковой стойки; 4 – начало плетения ажурного донышка; 5, 6 – этапы плетения ажурного донышка; 7 – постановка боковых стоек в овальное донышко; 8 – то же, в круглое; 9 – крепление стоек веревочкой; 10 – крепление стоек с фанерным дном гвоздями; 11 – то же, накладными пластинами; 12 – то же, проплетом веревочки


Полукруглое донышко можно изготовить и без раскалывания поперечных прутьев. Для этого берут два прута для стоек, выполняют посредине их срезы длиной 40–50 мм до половины толщины, огибают этими срезами внутренний (из двух поперечных) прут, прикладывают наружный параллельно внутреннему, обплетают веревочкой и дальше плетут по схеме, описанной выше.

Угловое донышко (рис. 20 г). Чаще всего угловое донышко применяют в корзинах для белья. Угол донышка может быть тупым, прямым и острым в зависимости от формы корзины. Угловое донышко выполняют так. Два прута складывают противоположными концами, а посредине с помощью жамки делают угол согласно выбранной форме, и начинают плетение с вершины угла. Радиальные прутья (стойки) ставят в процессе плетения. Угловое донышко может иметь третью сторону (противостоящую) в виде прямой или ломаной линии, дуги.

Ажурное донышко. В декоративных тарелках, ажурных подносах и других сувенирно-подарочных изделиях из ивовых прутьев выполняют ажурные донышки. В зависимости от размеров и формы изделия подбирают необходимое количество прутьев, одинаковых по толщине и длине, для формирования основы донышка. Например, берут четыре поперечных прута, накладывают на них под прямым углом еще четыре и скрепляют их переплетением ивовой ленты крест-накрест (рис. 21).

Справа добавляют еще одну вертикальную четверку и также переплетают ивовой лентой (рис. 21-4). Затем формируют до конца вертикальные подборки прутьев и начинают крепить второй горизонтальный ряд (рис. 21-6). Для круглого донышка количество вертикальных и горизонтальных подборок должно быть одинаковым. В овальном донышке количество вертикальных подборок всегда больше. В ажурном донышке прутья не обрезают, а переводят в стойки для плетения изделия.

Крепление стоек в изделиях с плетеными донышками. Постановку и крепление боковых стоек в овальном и круглом донышках начинают с отбора прутьев одинакового размера, косого срезания или с кругового застругивания их комлевых концов. После этого прутья вставляют рядом со стойкой основы дна. По боковым стенкам овальных изделий рядом со стойкой основы дна ставят по одной боковой стойке, а на торцевых закруглениях – по две (рис. 21-7).

Затем стойки загибают под углом 90° и закрепляют одним или двумя рядами веревочки в два прута (рис. 21-8). В круглых донышках боковые стойки ставят равномерно по кругу (по одной или по две) возле каждой стойки дна (рис. 21-9). В торцевые стороны прямоугольного донышка вставляют заструганные стойки так, как в круглом или овальном. Боковые концы стоек в этом случае срезают на «ус» или «лопаточкой» и вставляют под оплетку, в предварительно проделанные толстым шилом отверстия. После закрепления комлевых концов боковых стоек в донышках поднимают их вверх и фиксируют двумя рядами веревочки в два или три прута.

Крепление стоек в изделиях с фанерным донышком. Постановка и крепление боковых стоек в корзинах с донышком из пиломатериала или фанеры показаны на рис. 21–10. В данном случае заготовленную форму донышка прибивают гвоздями по окружности стойки. Поверх стоек кладут пластину и закрепляют ее гвоздями. После этого проплетают два ряда веревочки для закрепления стоек.

Крепление стоек ивовыми лентами к кольцу. В цветочных корзинах и некоторых других изделиях стойки крепят не к деревянному или плетеному донышку, а к кольцу по наружной части ее окружности и закрепляют ивовой лентой крест-накрест (рис. 22-4).

Крепление стоек простой петлей. Выполняют круглыми или расколотыми на пластины прутьями. Широко применяют при изготовлении тарных корзин из зеленого прута. Способ очень


Содержание:
 0  вы читаете: Плетение: береста, соломка, тростник, лоза и другие материалы : Валентина Назарова  1  Введение : Валентина Назарова
 2  Растительное сырье : Валентина Назарова  4  Ивовые прутья (лоза) : Валентина Назарова
 6  Отбелка, окраска, обжиг, лакировка : Валентина Назарова  8  Солома хлебных злаков : Валентина Назарова
 10  Береста : Валентина Назарова  12  j12.html
 14  Отделочные материалы : Валентина Назарова  16  Обработка сырья для плетения : Валентина Назарова
 18  Обработка сырья для плетения : Валентина Назарова  20  Плетение из рогоза : Валентина Назарова
 22  Плетение из ивовых прутьев : Валентина Назарова  24  Плетение из соломы : Валентина Назарова
 26  Игрушки, фигурки и картинки из соломы : Валентина Назарова  28  Изделия из соломы : Валентина Назарова
 30  Изделия из соломы : Валентина Назарова  32  Простые изделия из ивовых прутьев : Валентина Назарова
 34  j34.html  36  Соединения плетеной мебели : Валентина Назарова
 38  Особенности изготовления плетеной мебели : Валентина Назарова  40  продолжение 40
 42  Соединения плетеной мебели : Валентина Назарова  44  Особенности изготовления плетеной мебели : Валентина Назарова
 46  РАЗЛИЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА : Валентина Назарова  48  Декоративные решетки : Валентина Назарова
 50  Женские украшения из дерева : Валентина Назарова  52  Изделия из щепы : Валентина Назарова
 54  Декоративные решетки : Валентина Назарова  56  Женские украшения из дерева : Валентина Назарова
 58  ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ : Валентина Назарова  60  Подготовка древесины к отделке : Валентина Назарова
 61  Отделка изделий из дерева : Валентина Назарова    
 
Разделы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


электронная библиотека © rulibs.com




sitemap